Любой урожай начинается с семян – значит, о них в первую очередь и поговорим. По закону каждая партия семян должна проверяться на всхожесть, и только потом она может поступить в продажу. Проверяет это свойство не производитель, а уполномоченная организация.

Почему тогда каждый год мы видим столько жалоб на некачественные семена? Да, производитель может допустить ряд ошибок, но, как показывает практика, в большинстве случаев виноваты мы сами. Мы «залюбливаем» семена, уделяем подготовке к посеву слишком много времени и внимания, совершаем различные ритуалы и вдобавок ко всему можем еще и посев произвести не совсем правильно. Давайте поговорим обо всем этом подробнее.

Верите в лунный календарь?

Я никогда не заглядываю в лунный календарь. Нет, ничего плохого в нем, конечно, нет. Верить календарю или нет – дело сугубо личное и вреда не принесет. Однако загвоздка тут в следующем. Нам кажется, что, обращаясь к лунному календарю, мы следуем законам природы, однако семена, оказывается, не всходят согласно фазам луны, а происходит это исключительно тогда, когда наступают благоприятные условия, то есть при наличии влаги и тепла. В семени заключена огромная сила, и луна не может затормозить или ускорить его развитие. Надо понимать, что урожайность будет зависеть не от спутника Земли, а от уровня вашей агротехники.

Стоит ли применять стимуляторы

В магазинах продаются стимуляторы, которые увеличивают процент всхожести и обещают более развитую корневую систему. Но нужно понимать, что свежие семена не нуждаются ни в какой стимуляции, а если вы еще дозу препарата и время выдержки рассчитаете неправильно, то получите обратный эффект. Так что лучше приобретать продукцию известных производителей и внимательно смотреть на год сбора урожая. Кроме того, заранее изучите, сколько могут храниться семена разных культур. Так, например, следует приобретать только свежие семена лука и сельдерея, а вот томатов и огурцов это касается в гораздо меньшей степени – в их случае даже просроченные посадочные материалы могут дать отличные всходы.

Нужно ли проращивать семена

Лично я никогда не проращиваю семена, даже если производитель рекомендует это сделать. Зачем же тогда такие советы печатают на упаковках? Давайте рассмотрим типичную ситуацию на примере перца. Часто в комментариях читателей и зрителей я вижу жалобы на то, что свои семена всходят без проблем, а те, что были приобретены в магазине, – очень туго, а иногда и вовсе всходов не дают. Дело в том, что семена крупноплодных гибридов – а именно такие мы стремимся купить, – имеют очень плотную оболочку, да еще производитель сильно высушивает их (это для длительного хранения и транспортировки).

Как это сделать? После посева контейнер нужно поставить в самое теплое место в доме, и нередко подоконник таковым не является. Положите туда термометр и оцените результат: если там 18 градусов, то всходов можно ждать очень долго. А если температура еще ниже, то от нахождения во влажной среде семена просто начинают подгнивать. Вот поэтому и предлагает производитель сначала прорастить семена – в надежде, что они будут лежать в теплом месте.

Перец взойдет быстро, если температура будет 28–30 градусов. Поэтому контейнер с посевами можно поставить на табурет рядом с батареей. Кстати, сейчас в продаже есть специальные садовые электрические коврики, которые держат температуру на нужном уровне.

Класть семена непосредственно на батарею опасно, даже если они находятся в контейнере. В таком случае либо может быстро испариться влага, либо зародыш погибнет от слишком высокой температуры. В любом случае, если вы на такое решились и батареи ваши зимой не слишком горячие, что частенько бывает, то обязательно измерьте температуру термометром.

Семена могут не дать всходов, если вы их неправильно замочили, например полностью погрузили в воду на длительное время. Если уж и замачиваете, то кладите их в слегка влажную ткань и помещайте в контейнер с отверстиями. А как часто семена просто подсыхают только потому, что вы про них забыли? Кроме того, при посеве нередко повреждается чрезмерно отросший корешок.

Как видите, в обращении с семенами можно сделать много ошибок, но мало кто из дачников видит и признает их, а в неудачах, как правило, винит производителей. Да, всхожесть может не быть стопроцентной, но чтобы семена вообще не взошли – надо сильно постараться.

Итак, важно внимательно следить за влажностью грунта; при высоких температурах он быстро пересыхает. Чтобы этого не происходило, контейнер можно затянуть пищевой пленкой, проделав в ней дырочки для воздухообмена.

Чрезмерный полив тоже способен стать причиной отсутствия всходов, ведь излишнее количество воды вытесняет кислород и способствует развитию патогенной микрофлоры.

Существует ли идеальный способ посева

Идеального способа здесь не существует, только ваш личный опыт подскажет правильное решение. Мой лучший способ – это посев в таблетки. В кокосовые таблетки можно сеять крупные семена, например перца, томатов, баклажанов. А в торфяные, так как грунт более нежный, лучше помещать мелкие семена, и особенно те, что нужно распределять поверхностно, например петунии.

Таблетки бывают разного размера и качества, некоторые покрываются плесенью. Старайтесь покупать те, что в чехольчике из белого нетканого материала, и проблем не будет.

Таблетки положите в пищевой контейнер и залейте очень горячей водой – это дополнительная дезинфекция. Когда они немного остынут, ладонью отожмите лишнюю влагу и переставьте их в садовый пластиковый парник с прозрачной крышкой. В парнике уже есть отверстия для проветривания. Если ради экономии или по каким-то иным причинам вы используете пищевые контейнеры, то проделайте в них дырочки для воздухообмена.

Грунт в таблетках достаточно беден по составу, но для начальных всходов этого вполне хватит, ведь внутри семени есть необходимый запас питания. Но если вы взяли крупные по объему таблетки и хотите подержать рассаду в них более длительное время, чтобы она еще и хорошую корневую систему нарастила, что вполне разумно, то в этом случае грунт следует обогатить.

Для обогащения таблеток можно приготовить настой биогумуса. Одну столовую ложку качественного сухого биогумуса нужно 24 часа настоять при комнатной температуре. В готовый настой я всегда добавляю микробиологический препарат для обеззараживания, он содержит бактерию Bacillus subtilis (сенная палочка). Именно эта бактерия будет беречь ваши молодые всходы от черной ножки.

Таблетки могут быстро пересыхать. Чтобы этого не происходило, насыпьте на дно парника слой вермикулита примерно 2 см толщиной и увлажните. Это полностью решит проблему. Вермикулит после полива забирает лишнюю влагу, а затем отдает ее таблеткам.

Как правильно произвести посевы

Перед тем как заняться посевами, узнайте, на какую глубину нужно сеять данную культуру. Так, некоторые семена высевают поверхностно, и всходы они дадут только на свету.

Сразу отмечу: если семена лежат в почве, то контейнер с посевами не нужно ставить на свет. Туда вы его можете перенести после появления всходов.

Как я произвожу посев в таблетки: при помощи деревянной палочки делаю углубление и трамбую ложе для семени. Если этого не сделать, то семена могут уйти вглубь, и всходов мы не увидим.

Если же вы сеете не в таблетки, а в ящики, то сначала насыпьте слой грунта, утрамбуйте и хорошо увлажните. Затем разложите семена, сверху присыпьте необходимым слоем почвы и снова слегка утрамбуйте. Это нужно для того, чтобы семена выходили на поверхность с некоторым напряжением, что позволяет им беспрепятственно сбрасывать семенную камеру. И еще раз увлажните грунт, но используйте пульверизатор, так как при поливе из лейки даже незначительная струя может переворачивать семена и выдавливать их на поверхность. Если же семена окажутся при посеве на одной глубине, то вы получите ровные всходы.

Как я уже говорила, мне больше нравится посев в таблетки, и у этого есть две причины. Первая из них такова. Я выращиваю много разных гибридов, и, соответственно, они могут всходить в разные сроки. Иногда разница между всходами достигает 7–10 дней. А что нужно сделать, как только мы увидим первые петли на поверхности грунта? Правильно, срочно перенести всходы под фитосветильник. Удобно ли вам будет правильно досвечивать посевы в ящике? Согласитесь, далеко не всегда. В то время как взять таблетку при первом появлении петельки и перенести под светильник очень удобно.

И вторая причина, почему я предпочитаю посев в таблетки, – это последующая пересадка рассады в горшки большего объема. При пересадке из таблеток я практически не травмирую корневую систему – а значит, рассада не остановится в росте и не испытает стресс. Особенно важно это именно для перца.

Томаты менее прихотливы и легче переносят пересадку, поэтому можно сеять их в общие ящики с дальнейшей пикировкой. Но более удобный способ – это посев в пластиковые кассеты, потому что у отдельно взятой ячейки небольшой объем, и именно в таких условиях томат формирует разветвленную корневую систему. Достаточно при пересадке аккуратно надавить на дно емкости, и земляной ком выходит без повреждения.

Не стоит высевать рассаду в глубокие кашпо. Корешок начинает давать боковые ответвления только тогда, когда натыкается на препятствие, и в данной ситуации это дно кашпо. У рассады из таких емкостей наблюдается неразвитая корневая система в виде ниточек, и именно по этой причине раньше рекомендовали прищипывать корешок. Однако зачем все эти сложности, если можно с самого начала поступить проще и посеять правильно?

До появления настоящих листьев рассада не нуждается в подкормках. Но нужно обеспечить ей досвечивание, умеренный полив, подходящую влажность воздуха и правильный температурный режим. При включенных батареях центрального отопления влажность в квартире падает до 25 %, а желательно, чтобы было 60 %. Увлажнитель воздуха вам в помощь. Также можно закрывать батареи влажной тканью. В таких условиях будет комфортно не только вашим растениям, но и вам. Если не снижать ночную температуру, то рассада будет вытягиваться. Если не досвечивать фитосветильником, она также будет вытягиваться, особенно при слишком раннем посеве.

Попробуйте учесть все эти несложные нюансы, имея дело с магазинными семенами, и результат не заставит себя ждать.

Грунт для начальных посевов

Большинство дачников покупают весной в садовых отделах готовый торфяной грунт для выращивания рассады. Прино́сите вы пакет домой, вскрываете – а там чего только нет. Иногда сразу чувствуется неприятный запах, даже бывает заметна плесень. Такой грунт использовать нельзя! Также в покупном грунте нередко обнаруживаются остатки камыша, ветки и прочий мусор. Некоторые производители даже не удосуживаются просеивать свою продукцию. Вот бы посмеялись над нами, покупающими грунт в магазине, огородники прошлых поколений! Моя бабушка, например, набирала его на заднем дворе под зарослями крапивы. Да и сейчас в деревнях редко покупают готовый грунт. Однако нам внушили, что мы не должны брать его на поле или в лесу, ведь таким образом мы варварски относимся к природе. Но получается, что промышленные торфяные разработки, которые занимают целые гектары и используют наше природное богатство, – это нормально? В общем, с радостью вам сообщаю, что идеальную почву для рассады можно набрать в лесу. Этот грунт содержит все необходимое для полноценного развития рассады. Он приятно пахнет и просто пропитан триходермой и прочей полезной микрофлорой. В таком грунте уже есть гуминовые кислоты и фульвокислоты. Он не нуждается в обеззараживании и каких-либо манипуляциях. В него лишь нужно добавить разрыхляющие компоненты, например перлит, и торф без минеральных удобрений. Можно набрать грунт осенью и оставить до весны. Очень важно, чтобы он не пересыхал, поэтому держите его закрытым, при этом сделав в упаковке отверстия для проветривания. Если он замерзнет у вас на балконе – не страшно.

Разумеется, к природе следует относиться бережно, поэтому просто не выбирайте большой объем грунта в одном месте. Не оставляйте после себя ямы, заполняйте их листвой.

Исследования показывают, что около одной трети всех почв на планете уже подвергаются деградации. А ведь почва – это практически невозобновляемый ресурс: чтобы сформировался совсем небольшой плодородный слой, уходят сотни лет. Но далеко не дачник, взявший пару ведер грунта, главный враг природы. Миллионы гектаров земли выводятся из оборота при неразумном ведении сельского хозяйства, использовании гербицидов, пестицидов, минеральных удобрений. Животноводы применяют гормоны и антибиотики, которые оказываются в продуктах жизнедеятельности животных, и чаще всего это просто сливается и выбрасывается в овраги, а затем попадает в грунтовые воды и реки. А самый большой урон оказывает промышленность. Если и дальше пойдет такими темпами, нас ждет катастрофа.

К сожалению, мы не в силах остановить эти процессы, подобные вопросы решаются на другом уровне. Наша задача проще: нам бы свой участок не загубить.

Но вернемся к субстрату для рассады. Именно субстратом, а не почвой я называю то, что находится в купленных в садовом магазине пакетах. Это субстанция, которая служит для закрепления корней рассады. Ведь полноценно кормить рассаду торфяной грунт не может, и чаще всего вы применяете для подкормки комплексные минеральные удобрения – либо производитель уже добавил в торф порцию нитроаммофоски. Такой подход вполне имеет право на существование. Ведь наша цель – это качественная рассада, и получить ее, разумеется, можно на чисто минеральном питании. Тем не менее вы должны четко понимать, что такие удобрения ведут к активной минерализации гумуса, потере структуры. И в любом случае вы высадите рассаду с этим засоленным грунтом на свой участок. В нем не будет никакой полезной микрофлоры, скорее наоборот. В мире уже довольно серьезно стоит проблема утилизации грунта после активного использования минеральных удобрений. Я приведу вам пример. В наших промышленных теплицах растения растут на кокосовых матах, к которым подключена система питания. Урожай с одного растения получают колоссальный. Про экологичность и пользу этого урожая говорить не приходится, так еще и этот субстрат нужно утилизировать. Самым страшным для меня оказался тот факт, что его по очень низкой цене предлагают приобрести дачникам, и они охотно это делают. Ведь кокосовый субстрат дорогой, а тут такое предложение. И этот засоленный и отравленный грунт они везут к себе на участки и считают свой урожай чистым. Поверьте, никому нет дела до вашего здоровья.

Чем отличается ребенок, вскормленный материнским молоком, от ребенка, который получал смеси? Прежде всего иммунитетом. Так и растения, выросшие на органике, питающиеся не минеральными удобрениями, а веществами из почвы, также отличаются высоким иммунитетом.

Готовый грунт производители раскисляют и добавляют чаще всего доломитовую муку. Для этих целей также могут использовать известь, но следует знать, что томаты плохо реагируют на данный компонент.

Что еще упоминается на упаковке с субстратом? Помимо минеральных удобрений, перлита, вермикулита, доломитовой муки могут добавляться биогумус, гуматы, полезная микрофлора (грибы и бактерии), фульво- и гуминовые кислоты, смачивающий агент, который препятствует высыханию и способствует более равномерному смачиванию грунта. Если это все есть, то уже хвала производителям. Поэтому внимательно читайте состав грунта, никогда не покупайте сразу большой объем, если вы не знаете, что внутри упаковки, и никогда это не щупали. Вы примерно должны представлять вес, и если пакет слишком легкий, то субстрат долго хранился, превратился в пыль и потерял структуру. Торфяной грунт для рассады не должен быть рыжим, а если это так, то торф верховой и кислый и никак не подходит для выращивания рассады.

Что касается меня, то я предпочитаю покупать торфяной субстрат без каких-либо добавок и тем более без минеральных удобрений. Я люблю сама добавлять в него все, что посчитаю необходимым.

Особенно тщательно нужно выбирать грунт для домашнего огорода, выращивания зелени и микрозелени. Возможно, вы не задумываетесь над этим вопросом и выращиваете зелень в торфяном грунте с минеральным удобрением. Однако напомню: именно зеленные культуры являются рекордсменами по содержанию нитратов. И мне бы очень хотелось, чтобы производители выпускали в продажу больше грунтов без «минералки» и чтобы крупным шрифтом указывали это на упаковке. Особенно раздражает, когда на пакете стоит пометка «биогрунт», а по факту в составе есть органоминеральное удобрение. Я считаю это обманом.

В торфяном субстрате для начальных посевов должно быть 15–20 % биогумуса, 10–15 % перлита, и всё! Если вы считаете, что, положив больше биогумуса, сильно выиграете – мол, кашу маслом не испортишь, – то вы ошибаетесь. Биогумус – это тяжелая, я бы сказала глинистая, субстанция, хотя и имеющая рыхлую структуру. Большое его количество утяжеляет грунт, делает его слишком влажным, к тому же его избыток будет препятствовать усвоению растениями из субстрата некоторых элементов питания. Поэтому не тратьте ваши денежки зря.

Большое количество перлита однозначно делает ваш грунт более рыхлым, но при этом каким-то чудным образом способствует тому, что плодородие почвы падает и рассада голодает. Возможно перлит, имея слишком пористую структуру, забирает питательные вещества и блокирует их поступление к растениям. Но это вопрос к специалистам.

При выращивании рассады нужно строго соблюдать правило: она ни в коем случае не должна останавливаться в росте. Когда это происходит, из вегетативной стадии развития (когда нарастает зеленая масса) она переходит в генеративную стадию (когда закладываются органы плодоношения).

Если ваш перчик сидит в горшочке 400 мл и при этом цветет и завязывает плоды, радоваться не стоит. После высадки такая рассада долго болеет и не развивается.

Если вы посеяли рассаду в таблетку, значит, на стадии появления настоящих листьев пересаживайте в емкость объемом 400–500 мл, затем в литровую и далее в двухлитровую. Горшок на 2 л – это идеальный вариант для получения качественной рассады. Последующую пересадку производите сразу, как обнаружите, что корни плотно оплетают земляной ком. А чтобы этот момент не упустить, ваши горшки должны иметь выдвижное дно. Они позволят сделать пересадку методом перевалки, не нарушая земляного кома. Растения не будут испытывать стресс и не остановятся в росте. У меня есть такие горшки объемом 400 мл и 1 л. Двухлитровые емкости выдвижного дна не имеют, жаль, что производители этого не предусмотрели. Но чтобы рассада выходила из большого горшка без повреждения корней, он должен быть снизу узким и более широким вверху. Пожалуй, самые удобные – квадратные горшки, так как они встают на окне более компактно. В целях экономии многие дачники собирают упаковки из-под молочных продуктов и пластиковые бутылки. Если пакеты можно аккуратно разрезать, то из бутылки вытащить рассаду, не повредив корни, сложно. Но для меня выращивание растений – это и работа, и хобби, к тому же имеет большое значение эстетика, поэтому я предпочитаю покупать надежные пластиковые горшки – красивые, долговечные, удобные в уходе и хранении. И не говорите, что у вас нет места на подоконнике. Как показывает практика, лучше вырастить 25 шикарных перцев, чем 50 хилых. К тому же сейчас можно приобрести вполне удобные стеллажи для расширения жизненного пространства.

Грунт для пересадки взрослой рассады

Итак, ваша рассада из таблеток переселилась в горшочки 400–500 мл с выдвижным дном. В очередной раз проверив состояние корневой системы, вы обнаружили, что корни уже довольно плотно оплетают земляной ком и осталось совсем немного свободного пространства в этой паутине. Корешки белые, без признаков гнили. Сейчас идеальный момент для дальнейшей пересадки в двухлитровые емкости. В продаже можно найти высокие квадратные горшки для роз, они идеальны для выращивания качественной рассады. Очень важно, чтобы горшки были чистыми и не содержали частичек земли с прошлого сезона. Довольно часто такие емкости имеют на дне большие дренажные отверстия, ведь изначально они предназначены для питомников. Через такие отверстия при поливе может вытекать грунт, так что во избежание этого просто положите на дно кусочек салфетки из нетканого материала (продаются рулонами в хозяйственных отделах).

Что касается грунта, то взрослым растениям он требуется более богатый по составу. Корневая система уже довольно разветвленная, а значит, рассада сможет активно поглощать питательные вещества. У взрослых растений в этот период начинается усиленная закладка будущего урожая.

Как я уже говорила, мне нравится обогащать грунт самостоятельно. Вот как это происходит. Я купила торфяной субстрат без добавления минеральных удобрений. Лесной грунт хранится в беседке на морозе, его я занесла в помещение за несколько дней, он оттаял и хорошо прогрелся.

Свет – это одно из самых главных условий для жизни и развития растений, ведь без него невозможен фотосинтез.

Как только на поверхности почвы появляются петельки, срочно переставляйте ящики с посевами или стаканчики под фитосветильник. Лампу нужно установить на расстоянии 10 см от растений, но это зависит и от ее мощности. По мере необходимости светильник следует поднимать, ведь при соприкосновении с ним рассада может получить ожоги.

У рассады на ранней стадии развития еще нет корней, а значит, она не может брать питание из земли, однако дышит и тратит энергию. Именно за счет света рассада и будет питаться на этом этапе, сформируется коренастой, не вытянется.

За несколько дней образуются корешки, и, соответственно, ночная подсветка больше не потребуется. В среднем рассаду досвечивают до 14–16 часов. После появления всходов нужно снизить и ночную температуру.

Чаще всего дачники не следуют этому правилу, а зря! Ночью растения дышат, и в процессе расходуется много энергии. Давайте предположим, что вашей рассаде не хватает света, а это значит, что фотосинтез был плохой и питательных веществ образовалось недостаточно. Ночью при дыхании растения этот ничтожный запас энергии быстро потратится, и ничего не останется на рост – вот вам и хилая рассада. При снижении ночной температуры мы создаем условия, при которых растение дышит не так интенсивно, а значит, тратит энергии меньше, и она пойдет на рост.

Получается, что если вы хотите сэкономить на освещении, то ночную температуру тем более нужно снижать до 15 градусов. Батареи центрального отопления придется накрыть плотным одеялом, лучше влажным. Такой микроклимат не только понравится рассаде, но и положительно скажется на вашем здоровье. Не верите? Попробуйте!

Какой светильник выбрать

Ответ на этот вопрос, с одной стороны, очень простой: выбирайте профессиональный. В садовых отделах в основном продают светильники экономварианта, их мощность 10–18 Вт, стоимость – чуть больше тысячи рублей. Качество выращенной под такими светильниками рассады оставляет желать лучшего, я проверяла. Потом я решила купить лампы этой же фирмы, но гораздо мощнее. Желаемого результата я не получила и тогда поняла, что далеко не все зависит от мощности. Дешевые светильники подходят скорее для поддержки домашних растений в зимний период.

Прежде всего светильник должен быть светодиодным: он служит более 10–12 лет и экономичен. Исследования ученых показали, что спектр света должен быть узконаправленным, то есть «растительным», строго определенной длины волны, и поэтому брать надо не лампу дневного света, а именно фитосветильник. В моих фитолампах используются светодиоды последнего поколения немецкой фирмы.

Подбор фитосветильника

У фитосветильников есть очень важный показатель – это мощность светового потока в определенном спектре. И вы можете смело забыть про люксы и люмены, так как главным показателем в светильнике для растений является параметр РAR (Photosynthetically Active Radiation). Измеряется он с помощью специального профессионального прибора.

Что еще важно? Мои светильники полноспектральные, и их можно применять даже при полном отсутствии солнечного света. Вы можете выращивать растения и урожай прямо на стеллаже. Кроме того, я выбираю серию, где отсутствует визуальный «эффект марганцовки», так что растения выглядят как при обычном дневном свете. Особенно этот факт важен для тех, кто устанавливает светильники в квартире. Во всем остальном исходите из своих финансовых возможностей. Светильники могут быть длиной 0,5 м, 1 м и даже 1,5 м. Мощность также бывает различной. Но у меня отличные результаты были под фитолампой мощностью 45–50 Вт, не говоря уже про более мощные – 75 Вт.

И обратите внимание на корпус: он не должен быть пластиковым, профессиональные серии делают из алюминия.

Выгоднее купить один профессиональный, нежели несколько экземпляров экономварианта. По стоимости будет одно и то же, а вот разница в качестве рассады вас удивит.

Обязательно примите во внимание, что под профессиональным светильником рассада растет в два раза быстрее, и вам придется пересмотреть сроки посева. Поэтому рекомендую проверить скорость роста заранее, чтобы не высаживать томаты и перцы с плодами.

В комплекте со светильником можно приобрести специальные подвесы-крепления или стойки.

Фитолампы пригодятся не только для рассады, но и для выращивания овощей зимой на подоконнике. Имея в арсенале хорошие светильники, вы сможете выращивать домашние растения на продажу, устроив маленький питомник на стеллажах.

Важны ли для вас огород на загородном участке и экологическая чистота вашего урожая? А количество овощей и зелени имеет значение? А внешний вид огорода и его функциональность роль играют? Если убедительно отвечаете «да», то я очень рада! Сейчас я вам честно расскажу, что для меня важно в огороде, а вы сделаете выводы. Часть дачников с удовольствием перенимают мой опыт по обустройству грядок, а другие считают, что это слишком далеко от природного стиля: «А как же без травки?» Третьи ошибочно полагают, что мой идеальный (или близкий к тому) порядок на огороде держится только благодаря моей работе, ведь я могу массу времени посвящать своему участку. Да, я действительно провожу на грядках многие часы, только вот сделать в процессе съемок телепередачи ничего не успеваю, кроме как развести бардак, который потом нужно убирать. Иногда съемки идут каждый будний день, и остаются у меня в распоряжении лишь выходные, когда я могу спокойно заняться огородом. И скажу вам честно, это настоящий кайф. Зачем я это пишу? Да чтобы отмазок у вас не было. Стоит действительно чего-то захотеть, загореться идеей, как тут же находятся время и даже средства на осуществление задуманного.

Почему у меня именно такие аккуратные грядки? Время для меня самый важный ресурс, поэтому очень важно удобство в работе. Я не желаю ходить после дождя в калошах по жиже, оправдывая это «природным стилем», поэтому проходы между грядок застилаю черным нетканым материалом. Чем выше плотность полотна, тем лучше, например 90–120 г на метр. Причем снимать материал на зиму не нужно. Если он хорошего качества и вы по нему лопатой стучать не станете, то прослужит он около пяти лет. Если есть возможность, то лучше сразу положить между грядками плитку. Мне нравятся проходы из дерева – что-то вроде настилов. Мне это ближе по стилю, хоть и не так практично, как плитка. При ведении органического земледелия в проходы принято складывать органику, ведь корни растений уходят далеко за пределы грядок, а значит, они смогут из проходов брать дополнительное питание. Когда-то давно я так и делала, но продлилось это недолго по двум причинам: во-первых, это некрасиво и у меня нет времени заниматься подобным. Во-вторых, я не один раз падала на скользкой траве между грядок. Но в целом такой подход очень даже верный. Вдруг вам он придется по вкусу?

Почва вашего участка и какие она таит опасности

Почва – наше главное богатство, и именно от ее качества зависят урожай и, соответственно, наше здоровье. Первым делом нужно определить кислотность.

Опасность кислой почвы не только в том, что в ней разводится патогенная микрофлора, вызывающая грибковые и бактериальные болезни у растений. Куда страшнее то, что с повышением уровня кислотности увеличивается вероятность загрязнения урожая тяжелыми металлами. К ним относятся более сорока химических элементов периодической системы Менделеева. Наиболее опасными считаются кадмий, медь, свинец, никель, ртуть, хром. Безусловно, малые дозы некоторых веществ участвуют в обменных процессах организма, но если потребление превышает потребность, то это несет опасность для здоровья.

Откуда берутся тяжелые металлы? Элементы могут попадать в атмосферу с космической и метеоритной пылью, выбросами черной и цветной металлургии, при обжиге цементного сырья, с выхлопами машин и при применении минеральных удобрений и пестицидов. Особенно загрязнены участки вдоль дорог и промышленных зон. Я с ужасом наблюдаю, как дачники устраивают на участках цветники и даже высаживают землянику в автомобильные покрышки.

Тяжелые металлы способны образовывать комплексные соединения с органическими компонентами почвы, и в этом случае они становятся менее доступными для поглощения растениями. И сейчас вы, конечно, подумали: «Вот засыплю все навозом, и будут мне счастье и чистый урожай». Не обольщайтесь! Да, органика препятствует усвоению тяжелых металлов, и вы можете это использовать как руководство к действию. Однако у меня вопрос: а вы знаете, откуда этот навоз? В большинстве случаев дачники его приобретают с машин на дороге. А продавцы в основном его закупают на крупных фермах, где животным дают гормоны и антибиотики, используют для обеззараживания загонов химические средства. И где все это в итоге окажется? Думаю, догадываетесь. Именно по этой причине я перестала покупать в садовых магазинах куриный помет и все удобрения, которые из него произведены. Практически нет птицефабрик, где не используют антибиотики. И не стоит думать, что при нагреве эти препараты распадаются. Слишком высокая должна быть температура, и уже давно используют не пенициллиновую группу антибиотиков. Я полагаю, многие об этом даже не задумывались. Попадая в почву, антибиотики резко снижают иммунитет растений, а оказавшись в нашем урожае, угрожают уже нашей иммунной системе.

Лично я использую конскую подстилку с частной конюшни, это отличная мульча и питание для бактерий. В идеале конский навоз нужно компостировать, но можно просто оставить его в мешках на зиму на участке, и пусть он проморозится. Если вы любите органику, то должны быть уверены, что навоз из деревни и частного хозяйства. И даже несмотря на это, его лучше компостировать и обеззараживать.

Следующий желанный продукт для любителей органического земледелия – сапропель. Только к нему в нашей экологической ситуации присоединяется еще много вредных и даже опасных веществ.

Картина вырисовывается не очень радужная, но пишу я это с целью не напугать вас, а заставить думать и находить решения.

Мы привыкли считать, что в урожае, выращенном на минеральном удобрении, самое опасное – это нитраты, даже прибор есть для измерения их уровня. Устройство это точной картины не дает. Чтобы понять, что находится в овощах, фруктах и ягодах, нужно сделать развернутый биохимический анализ. Это как сдать кровь в лаборатории. Теперь давайте представим, сколько будет стоить такой анализ. И в результате вполне может выясниться, что красивый урожай на прилавках далеко не безопасен.

Но и ваш урожай тоже может оказаться не самым полезным, особенно если вы используете минеральные удобрения, боретесь химическими способами с вредителями и применяете «голубое опрыскивание», которое рекомендует каждый агроном с дипломом.

У меня дома сохранилось немало учебников, и могу сказать вам точно, что каждый уважающий себя агроном знает, как загубить 100 гектаров не пахотной земли за один сезон. Ему точно известно, какие нужно использовать гербициды от сорняков и сколько минеральных удобрений следует внести на гектар земли. В наших учебных заведениях, к сожалению, не учат сохранять землю. Получить такие знания можно только самостоятельно, исследуя каждый продукт и его происхождение. Приходится читать много научных трудов и диссертаций. Винить крупные хозяйства за использование минеральных удобрений и прочей химии тоже неправильно, ведь органические продукты стоить будут недешево, и бо́льшая часть нашего населения купить их просто не сможет. Поэтому выход у нас один: мы можем выращивать экологически чистый урожай только самостоятельно. Такие хозяйства уже есть, и они оттачивают свое мастерство, находят способы получать урожай без химии. Именно им станет принадлежать будущее, поэтому, если вам интересна эта тема, самое время начать в нее вникать.

Чем заправить грядки

Мы уже выяснили, что навоз должен быть только деревенским. А вот сапропель стоит приобретать карьерный. Эту субстанцию, сформировавшуюся миллионы лет назад, когда динозавры по Земле ходили, добывают на особых разработках.

Зола тоже отличный вариант, особенно для кислых почв, но стоит признать, что ее обычно не хватает.

Голубая кембрийская глина содержит много полезных веществ и при разумном внесении пригодится в любой почве, особенно в легкой. Добывают ее с очень большой глубины, и это экологически чистая субстанция. Она отличный источник микроэлементов, из нее можно готовить настои для подкормки.

Березовый уголь – тоже прекрасная добавка к почве. Особенно полезны небольшие кусочки диаметром 1–4 см. Сам уголь не содержит питательных веществ, но он нейтрализует тяжелые металлы, разрыхляет грунт, угнетает развитие патогенной микрофлоры и может на своей поверхности удерживать полезные соединения.

Ракушка – прекрасный разрыхлитель, немного нейтрализует кислотность, содержит кальций, но рассчитывать на то, что этот элемент находится в доступной форме, конечно, не стоит.

Вермикулит разрыхляет, снижает кислотность почвы, содержит микроэлементы. Но не нужно увлекаться чрезмерным его внесением – ваши растения могут заболеть хлорозом.

Цеолит и диатомит – это ценнейшие добавки для органического земледелия. Они разрыхляют, содержат кремний и другие микроэлементы, способны поглощать излишек влаги и затем отдавать растениям, снижают кислотность, нейтрализуют тяжелые металлы, их не любят почвенные вредители. Ведь не случайно цеолит используют в фильтрах для воды.

Костная мука служит великолепным источником фосфора. Можно назвать ее природным укоренителем – с ней вам не понадобится никакой суперфосфат.

Рыбная мука – источник азота и фосфора.

Еще, разумеется, стоит упомянуть качественный биогумус и компост.

Мне нередко пеняют на то, что предпочитаемые мной добавки стоят недешево и урожай «золотым получается». Конечно, натуральный и чистый урожай выходит явно дороже, тут и спорить не стоит. Но и сильно преувеличивать тоже не надо. Все перечисленные компоненты мы вносим в очень небольших количествах, и многие из них вообще нужно добавлять раз в 4–5 лет.

Еще один самый распространенный упрек звучит так: «А вот наши бабушки все выращивали без этих добавок, и урожаи у них были отменные».

Давайте начистоту. И начнем с того, что́ именно сажали ваши бабушки и в каких количествах, чтобы получить урожай. К счастью, я работала на огороде со своей бабушкой и все отлично помню. Томаты высаживались сотнями, и не самой качественной рассадой. Урожай собирали ближе к концу сезона, и он был суммарный. И это при условии, что повезло с погодой и бо́льшая часть не погибла от фитофтороза. Огурцы, конечно, порой ведрами собирали, но это если год выдался огуречный. А неогуречный год бывал частенько – когда прошел кислотный дождь (так в то время его называли) и все огурцы погубил. В деревне не знали такой болезни, как пероноспороз. Не имелось у наших бабушек биологических фунгицидов и современных гибридов, устойчивых к болезням. Еще вопрос: какой урожай перца и баклажанов был? Да многие даже и не выращивали эти культуры. А если и выращивали, то собирали мизерное количество. Тыквы и корнеплоды, помню, хорошо росли. Семена бабушка всегда заготавливала сама.

В общем, все было очень и очень непросто. Но наша память все равно рисует безоблачные картинки из детства, где мы едим на речке самые вкусные мясистые томаты с черным хлебом.

Реалии нашей жизни таковы, что экологическая ситуация ухудшается, а большинству из нас приходится много работать, и мы не можем сидеть в деревне и полностью посвящать себя выращиванию урожая. У многих просто дача и выходные дни в распоряжении. Однако нам доступно множество информации, а это настоящая сила, если уметь ей пользоваться. Мы можем приобретать современные гибриды, и не нужно думать, что это сплошные ГМО. У нас есть микробиологические препараты, удобные грядки, нетканый материал для защиты растений от многих негативных факторов окружающей среды, теплицы и даже инфракрасные обогреватели и автоматические открыватели форточек.

Я уже вижу ваше негодование, что это очень дорого. Но вы либо располагаете временем, и ваш урожай под пристальным присмотром, либо зарабатываете деньги и занимаетесь современным оснащением своего участка. Но, конечно, мы с вами поговорим и о бюджетных способах вести дачное хозяйство.

Мой участок всего пять соток, я живу в Самаре и благодаря высокому уровню агротехники получаю хорошие урожаи. Самара – это не рай на земле, а зона рискованного земледелия, которая каждый год преподносит свои сюрпризы. Если вы живете в более северных районах, то это зона критического земледелия, и вам, конечно, приходится гораздо сложнее.

Нейтрализуем кислотность почвы

Вы непременно должны знать уровень кислотности почвы на своем участке. В зависимости от вносимых компонентов кислотность может быть неодинаковой на разных грядках. Без нормализации кислотности нейтрализовать тяжелые металлы не получится. Я надеюсь, вы понимаете, что тяжелые металлы из нашего организма выводятся крайне сложно и представляют серьезную опасность. Тратить бумагу и время на страшилки не хочу, можете сами изучить влияние меди и кадмия на ваш организм.

Чтобы тяжелые металлы выходили из организма, нужно правильно питаться, употреблять много овощей. А если эти овощи уже содержат тяжелые металлы, так как выращены на химии? Получается замкнутый круг, из которого нужно выходить. Ведь врачи нередко убирают симптомы болезни и не лечат причины. А причину многих болезней мы получаем с пищей.

Идеальный продукт для ваших грядок – это зеленый компост. Внесение одного ведра органики на квадратный метр почвы уже хорошо нейтрализует кислотность и приводит рН в норму. Зеленый компост делают из сорняков без добавления навоза.

Растения имеют богатый состав, ведь они взяли питательные вещества из почвы. А закон органического земледелия гласит: «Все, что из почвы выросло, в нее должно и уйти». Впрочем, это скорее закон природы. Ведь лес и поля никто не удобряет, и питательных веществ хватает на новый рост, урожай – и еще остается запас. Да, разумеется, мы с метра почвы получаем колоссальный урожай, и поэтому закон природы приходится корректировать внесением дополнительного питания.

Зеленый компост собирается как слоеный пирог. И самый простой вариант – это использование двух компонентов: сорняков или газонной травы (если не использовались гербициды) и земли с вашего участка. Желательно посыпать слои препаратами для ускорения компостирования, тогда вы получите компост в самые короткие сроки – за 30–40 дней. Компостер лучше располагать в полутени сада, чтобы он не пересыхал, и регулярно увлажнять его.

Теперь хочу познакомить вас с фирменным рецептом компоста, которым со мной поделился Илья Макаров, специалист в области органического земледелия и разработчик натуральных удобрений.

Опилки кладите слоем не более 1 см, так как они разлагаются медленно. Идеальный вариант – это поместить опилки в емкость и залить водой, чтобы они равномерно напитались влагой. Далее напитайте опилки азотом, для этого просто посыпьте их кровяной мукой.

Верхний слой вашей компостной кучи желательно всегда завершать сухими опилками – это позволит сохранить влагу, вас не будет беспокоить запах, а главное – азот не улетучится.

Слои «компостного пирога» можно и нужно перемешивать. Но у меня компостер маленький, и я этого не делаю, просто регулярно смачиваю.

В компост можно добавлять опавшие плоды. Температура в компостере при правильном приготовлении поднимается выше 60 градусов, и это убивает болезни и вредителей. Но если на ваших пасленовых культурах есть серьезные болезни, то их части лучше в компост не добавлять, ведь какой-то угол в компостере может прогреваться неравномерно, органика не будет как следует разлагаться, и есть риск того, что болезни попадут на грядки.

Если на вашем участке есть старая компостная куча, то это просто золотая чаша. В ней содержится огромное количество полезной микрофлоры, и именно той, родной, дружественной вашему участку, которая не погибнет, а будет только множиться при правильном подходе.

В продаже есть микробиологические препараты, которые содержат различные штаммы грибов и бактерий. Но если их выпустить на волю, они могут погибнуть. Поэтому готовьте сами полезный чай из содержимого вашей компостной кучи. Уверена, что вы слышали про вермичай. Для этого надо взять ведро отстоянной воды комнатной температуры, насыпать стакан качественного биогумуса, 5 столовых ложек сахара, подключить аэратор (компрессор для аквариума) и настоять 24 часа, иногда помешивая. За это время полезная микрофлора многократно возрастет, но более длительное время настаивать нельзя. Аэробная микрофлора быстро расходует запас кислорода и питания и погибает. Поэтому чай нужно процедить и использовать в течение трех часов. Для полива не разбавляйте, а для опрыскивания разведите пополам с водой.

Но если вместо биогумуса непонятного происхождения (в продаже много подделок, и навоз, который используют для кормления червя, как мы выяснили, небезопасен) мы возьмем содержимое своей старой компостной кучи, то получим чудодейственный напиток – аэрированный компостный чай (АКЧ). Им нужно опрыскивать и периодически поливать ваши растения. Именно этот продукт содержит огромное количество полезной микрофлоры. При желании можно добавлять в этот чай питательные вещества. Я каждые десять дней готовлю разные полезные коктейли для сада, но в основе всегда именно этот ценный чай. Я люблю добавлять в него натуральные питательные эликсиры, экстракт хвои или кедра, вытяжки из мокрицы (звездчатки).

Сахар в этом чае является питательной средой для полезной микрофлоры, но вы также можете использовать варенье, а идеальный вариант – это «ЭМ-патока».

Еще один доступный способ снизить уровень кислотности – это использование доломитовой муки, которая одновременно является удобрением, так как содержит кальций и магний. Я чаще всего добавляла доломитовую муку в очень небольших количествах, ведь число кальция и магния в ней не сбалансировано. В такой муке слишком много магния, и, чтобы уравновесить его, нужно наполовину разбавить ее мелом. Я использовала доломитовую муку только потому, что у меня почва супесчаная, и в ней совсем не закрепляется магний, он моментально уходит в нижние слои. А в доломитовой муке магния очень много. Но если вы внесете этот продукт в большом количестве именно для раскисления, то ничего хорошего из этого не получится. Большое количество магния заблокирует кальций.

Хорошо и бережно раскисляет почву известняковая мука. После ее внесения эффект наступит в течение шести месяцев. И именно этот продукт более всего подходит для наших дачных участков.

Известь пушонка раскисляет грунт практически моментально. Но я советую вам быть очень осторожными с этой добавкой. Если вы за один прием внесете много пушонки, то почва получит стресс, и может случиться так, что питательные элементы резко станут недоступны для растений.

Несмотря на то что на добавках для раскисления указаны нормы внесения в зависимости от изначальных показателей кислотности почвы, я бы не советовала добавлять большие дозы за один раз. Если почва вашего участка сильно кислая, то мероприятия по раскислению нужно растягивать на несколько лет. Каждый год вносите органику, небольшие дозы раскислителя и мульчируйте грядки – это будет идеальным вариантом.

Дачники очень часто вносят на участки золу. Но и тут надо знать нюансы и делать все правильно. В зависимости от сжигаемых компонентов зола имеет разные состав и свойства.

Не вносите золу в лунки при высадке рассады, а заранее разбрасывайте по всей площади грядок и очень тщательно перекапывайте.

Золу можно внести под вишню, капусту, чеснок, а с другими культурами нужно быть крайне осторожными. Некоторые виды золы после внесения в почву блокируют поступление железа, и вы увидите хлороз на листьях. Поэтому тщательно наблюдайте за состоянием своих растений и все вносимые компоненты записывайте в дневнике – так вам будет проще осуществлять контроль.

Важно знать тип почвы на участке. На моем, например, она супесчаная, и в ней всегда сильно ощущается нехватка магния и бора. Нехватку магния очень хорошо видно на листьях томата, она проявляется в виде хлороза, и нередко дачники думают, что это нехватка железа. Недостаток железа проявляется на верхушке, а магния – именно на нижних листьях. Магний не может в полной мере усваиваться из кислой почвы, а железо – из щелочной. Поэтому хороший тандем получается в составе доломитовой муки. Доступность магния снижается и внесением дополнительной порции калийных удобрений.

Почему я остановилась на магнии? Это очень важный элемент питания, он делает плоды более вкусными, улучшает усвоение фосфора и кальция. А если кальций хорошо усвоится, то не будет вершинной гнили и вы получите богатый урожай. Вы поняли, как много зависит от кислотности и что из этого вытекает?

Агрономы чаще всего советуют давать дополнительную порцию магния в виде сульфата магния. Но это минеральное удобрение, которое содержит еще и серу. Химический магний не дает пролонгированного эффекта, он обжигает. Есть также удобрение «Маг-БОР», и при использовании по листу виден положительный эффект, плюс бор способствует лучшей завязываемости. Но я не хочу использовать минеральные удобрения на своей земле. А все эти советы агрономов – для промышленных теплиц.

Еще хочу вам рассказать, что сейчас на рынке есть органический магний, его производят в Германии из минерала кизерит. Это правильный магний с пролонгированным эффектом, и у нас такое удобрение тоже продается. Если вам действительно интересна эта тема, то совсем не сложно ввести слово «кизерит» в поисковой системе.

Дальше я еще расскажу о других важных элементах питания, но буду делать это постепенно, акцентируя ваше внимание на том или другом из них, – так информация лучше усвоится.

Вершинная гниль

С этим функциональным заболеванием сталкиваются большинство дачников на своих грядках. В основном страдают томаты и перцы.

Его может не хватить в почве – либо присутствуют условия, которые препятствуют его усвоению. Гниль начинается в том месте, где крепится цветок. На начальной стадии развития болезни можно заметить черную точку, которая разрастается и загнивает.

Знайте, что кальций поступает с током питательного раствора, и снабжение им зависит от давления этого самого раствора. На листьях и стеблях растений находится множество устьиц, через которые идет транспирация, и они неплохо снабжаются кальцием с током питательного раствора. Плоды устьиц не имеют – либо их очень мало, – и, чтобы кальций попал с питательным раствором, давление должно быть очень сильным. Во время дождей транспирации нет, и, соответственно, плоды кальций не получают. В период жары тургор листьев снижается, корни не успевают подавать воду, и кальций снова не поступает.

Более всего подвержены вершинной гнили вытянутые и очень крупные плоды, так как к ним кальций просто не успевает добраться по причине длинного пути. И розовые плоды чаще всего болеют гнилью из-за нежной кожицы. Однако выведены сорта и гибриды, которые более или менее устойчивы к вершинной гнили, и если у вас есть такая проблема, то изучайте описания сортов более тщательно. Или сажайте больше черри, они не болеют вершинной гнилью.

Чаще всего болезнь активно развивается в теплице, ведь для этого есть все условия, а именно сильная жара и недостаток влаги.

Моя теплица затянута нетканым материалом изнутри, а почва на грядках укрыта слоем сена. В идеале мы не должны допускать сильного колебания уровня почвенной влаги. В зоне корней под слоем мульчи должно быть всегда умеренно влажно. Я часто слышу мнение, что после посадки томаты не нужно поливать, так как это способствует развитию корневой системы, которая уходит в нижние слои почвы, и полив должен быть очень обильный и редкий. Я высаживаю довольно взрослую рассаду томатов с горизонтальным заглублением стебля в траншею, и при таком способе именно у поверхности образуется дополнительная корневая система. Под слоем мульчи хорошо сохраняется влага, но при жаркой погоде я все равно поливаю растения каждый день.

В таких условиях транспорт иона аммония преобладает над транспортом иона кальция. Кроме того, вершинная гниль будет ярче выражена на томатах с плохой урожайностью, а также если вы провели нормирование плодов с целью получения более крупных экземпляров. Когда томатов мало на кустах, то они наливаются быстрее, и нехватка кальция ощущается сильнее.

Очень вредный совет, которому не нужно следовать, – это обрывать пораженные гнилью плоды. Они, безусловно, смотрятся некрасиво, но заболевание это не инфекционное, и рядом растущие томаты заразиться не смогут. Убрав пораженные плоды, вы нарушите равновесие, ведь они тоже тянули кальций.

Во время налива плодов часто советуют сделать подкормку калием, так как это способствуют набору массы, но нужно учитывать, что переизбыток калия, натрия и магния снижает доступность кальция.

Еще один вредный совет – убирать листья. За счет листьев томаты охлаждаются и питаются; убирая их, вы сильно нарушаете сложившийся баланс в растении.

Частенько вы балуете томаты и перекармливаете их, а ведь переизбыток удобрения – это всегда создание искусственной засухи.

Как вы чаще всего решаете проблему, увидев вершинную гниль? Опрыскиваете растения кальциевой селитрой или поливаете золой? Зола не работает, а селитра содержит много азота и тоже не работает. И если вам показалось, что после обработки селитрой ситуация улучшилась, то вам точно показалось. Кальциевая селитра – это удобрение, которое дают на начальной стадии развития, когда на томате завязалась первая кисть. Более правильные варианты – это «Брексил кальций» или «АгроБор кальций». Из названия удобрения следует, что кальций нужно давать только с бором, без которого он не усваивается. Поэтому селитрой вы можете ситуацию усугубить.

Ученые выяснили, что кальций лучше усваивается ночью, поэтому вопреки всем советам поливайте растения вечером теплой водой.

Кальций мы даем чаще по листу, так быстрее, и тут возникает резонный вопрос: если устьиц у плодов нет, то как они возьмут этот кальций? Если листья напитать кальцием дополнительно, то, когда корни начнут качать сок, они загонят кальций в плоды. Но если вы подозреваете, что в почве кальция не хватает, то разумнее одновременно сделать подкормку под корень.

Кальций не усваивается из кислой почвы, поэтому важно определить кислотность и при необходимости внести раскислители.

Как я говорила, на моем участке почва супесчаная и кислая, и в ней не держатся питательные вещества. Я не понаслышке знаю, что такое вершинная гниль, и при этом никогда не применяю минеральные удобрения. Мне удается сдерживать ее развитие высоким уровнем агротехники.

Для томатов мы сделали высокие грядки с крышей из поликарбоната, так что на них не попадает влага. Летом мы снимаем поликарбонат с боков теплицы, ведь в жару она скорее напоминает камеру пыток, где температура поднимается выше сорока градусов. Мои грядки под слоем мульчи, и я слежу за влажностью почвы. А она напитана органическими удобрениями, в составе которых есть кальций.

Итак, если на ваших томатах появилась вершинная гниль, то улучшайте им условия и просто ждите. Не хватайтесь за минеральные удобрения.

Как питаются растения

При корневом питании растения поглощают с помощью растворов минеральные соединения, при взаимодействии которых с углеводами образуются белки и жиры.

При воздушном питании происходит поглощение углекислого газа листьями и стеблями. В зеленом листе под воздействием света вода и СО₂ соединяются, образуя первичное органическое вещество, при этом выделяется кислород. То есть происходит фотосинтез.

Почему так важно именно листовое питание? Минеральных элементов в растении 7 %, а углерода – 50 %. И получают растения углерод только из углекислого газа в процессе фотосинтеза. Поэтому как ни пичкай растения промышленными минеральными удобрениями, углерод они не получат, это невозможно. Ни одно минеральное удобрение не способно обеспечить растения полноценным рационом так, как это происходит в природе на плодородной почве. Минеральные удобрения не могут повысить плодородие почвы, более того, их регулярное использование сводит на нет естественное плодородие. В воздухе углекислого газа мало, всего 0,03 %, и его хватает растениям только на 30 %. А остальные 70 % поступают из почвы в результате разложения органического вещества микроорганизмами, червями и прочими ее обитателями. Нет в почве органики (углерода) – значит, нет полноценного урожая. Восстановите плодородие почвы, и она накормит растения. Именно такой процесс заложен природой. А как восстановить плодородие? Суть здесь заключается в кормлении почвенной микрофлоры и создании благоприятных условий для ее жизнедеятельности.

Мульча

Почва в природе всегда замульчирована. Мы же ежегодно избавляемся от всех растений, с которых сняли урожай, так как боимся, что на них есть вредители и болезни. На даче мы всегда что-то обрезаем, стрижем, обламываем. Нет необходимости выкидывать здоровые части растений, лучше их использовать в качестве мульчи или отправлять в компостную кучу.

Существует огромное количество разновидностей мульчи, но вам всего лишь нужно более подробно изучить состав некоторых растений.

Чаще всего в качестве мульчи используют траву после стрижки газона. Напомню, что нельзя класть траву на грядки, если вы применяли гербициды для борьбы с сорняками. Кроме того, я не стала бы использовать траву, которую часто кормят минеральными удобрениями, ведь в итоге на ваших грядках будет много тяжелых металлов.

Опилки в свежем виде тоже нельзя использовать, ведь на их переработку бактерии заберут из почвы слишком много азота. Свежие опилки также содержат смолу, что неполезно для овощей. Если хотите их использовать, то они должны полежать, после чего смочите их чем-то азотсодержащим, например настоем куриного помета. А еще проще купить конскую подстилку (о ней я упоминала раньше) – там уже все опилки пропитаны.

По дороге на дачу я часто заезжаю в поле и нарезаю донник и полынь. Затем пропускаю побеги через измельчитель и получаю отличную мульчу. Донник – это сидерат с богатым составом, а запах полыни не любят клещи и бабочки и потому не откладывают в ней яйца, тем самым мы защищаем грядки от гусениц.

Идеальный вариант для мульчи – это крапива, вот уж где кладезь полезных веществ!

В этом сезоне я бо́льшую часть своего участка покрыла корой лиственницы. Насыпала кору прямо на землю, и никакой материал не подкладывала, для меня как раз важно, чтобы шли естественные процессы разложения. Лиственница не закисляет почву (это миф), зато дезинфицирует ее. Если хотите гарантированно подавить рост сорняков, то сначала насыпайте слой коры самой мелкой фракции, а затем – более крупной. По коре лиственницы удобно ходить, при использовании такой мульчи почва не уплотняется, прополок почти нет, рыхлить не нужно, а влага отлично сохраняется. Но главное здесь то, что мы создаем идеальные условия для развития полезной микрофлоры. Голая почва безжизненная, как пластилин, и ее не должно быть на участке.

Как кормить засыпанные мульчей растения? Жидкие подкормки проникают в почву без проблем. Если нужно внести гранулированное удобрение, то просто отодвиньте мульчу и раскидайте гранулы, при этом их даже не обязательно заправлять в почву, в процессе полива они разойдутся и питательные вещества поступят к корням. Сейчас продаются натуральные удобрения в очень мелких гранулах, их можно просто раскидать по мульче и полить.

Бо́льшая часть моих грядок застелена деревенским сеном, которое заготавливают на лугах. Это быстро, просто и есть бонус в виде наличия сенной палочки, которая служит для профилактики заболеваний растений.

Похвастаюсь собственным изобретением: в качестве мульчи можно использовать комбикорма для животных. Так, я обнаружила в продаже комбикорм из люцерны и крапивы. О пользе крапивы знают все дачники, она богата азотом, калием, кальцием и магнием. Она обогащает и структурирует почву, стимулирует рост зеленой массы и корней. Крапиву не любят вредители, и она служит для профилактики заболеваний. Кроме того, она отличный источник витаминов и белка. Если вы занятой человек и нет времени ходить по опушкам и собирать крапиву, то упомянутый комбикорм – точно ваш вариант.

Зеленое удобрение из таких гранул тоже можно сделать: стакан комбикорма на ведро воды, и пусть перебродит. Знайте, что зеленые удобрения обладают подщелачивающим действием и поэтому отлично подходят для кислых почв. Отмечу, что такие подкормки не любят бобовые культуры, они угнетают рост данных растений. Хочу отметить, что такое жидкое зеленое удобрение имеет весьма неприятный запах.

Есть и более быстрый и простой способ распределения комбикорма по участку: можно по горсти добавлять его в лунки при посадке, а после высадки раскидать сухие гранулы по грядке и накрыть другой мульчей. Гранулы комбикорма прессованные и после намокания сильно увеличиваются в размерах. Они станут идеальным питанием для червей и бактерий, тем самым вы будете естественным путем поддерживать плодородие почвы на должном уровне.

Люцерна также имеет богатый состав, так что рекомендую подробно изучить это растение. Я скажу вам лишь одно: люцерна содержит натуральный гормон роста триаконтанол. Итак, мы еще раз убедились, что в природе есть все необходимое, наша задача лишь в том, чтобы этим правильно воспользоваться.

В этом сезоне я приобрела шелуху от какао-бобов, изучила состав и тоже хочу испытать в качестве мульчи. Заранее могу сказать одно: у нее весьма приятный запах, не то что у зеленого удобрения.

При использовании мульчи стоит соблюдать некоторые правила. Не накладывайте на грядки сразу слишком большой слой, в идеале органика должна быть слегка подвяленной. Не подсыпайте мульчу совсем близко к стеблям растений. По необходимости подсыпайте свежий слой. Перед тем как положить слой мульчи, желательно рассыпать немного биогумуса, конской подстилки или рыбной муки – содержащийся в них азот нужен бактериям.

Подведем итог: мульча создает идеальные условия для работы почвенных обитателей, которые повышают плодородие почвы и переводят питательные вещества в удобоваримую для растений форму. Бактерии выделяют в процессе жизнедеятельности углекислый газ. Мульча облегчает наш труд.

Биогумус

Биогумус – продукт переработки отходов красным калифорнийским червем. Еще Аристотель называл червей кишечником земли. Поэтому сейчас промышленное разведение дождевого червя – это отдельный бизнес, и есть понятие «вермикультура». Настой из биогумуса называется «вермичай» – о нем мы уже говорили выше.

Биогумус относится к природным и экологически чистым удобрениям, особенно если сырье берут с частных ферм. Это еще и микроудобрение, так как содержит микроорганизмы. При внесении биогумуса в почву они начинают размножаться, выделяют фитогормоны, природные антибиотики, фунгицидные и бактерицидные соединения, вытесняющие патогенную микрофлору. Еще раз напомню, что для комфортного развития полезной микрофлоры нужны влага и питание, поэтому, используя биогумус, не забывайте про мульчу. Устройте для бактерий и грибов в почве вашего участка комфортабельное жилье. Биогумус – это не навоз, в нем нет сорняков, патогенов, яиц гельминтов, и он в четыре-восемь раз эффективнее (в зависимости от зрелости). Питательные вещества в биогумусе находятся в доступной для растений форме.

Почему так происходит? Пропуская через себя отходы, черви обогащают их собственной полезной микрофлорой. В процессе распада органики в кишечнике червей формируются молекулы гуминовых кислот.

Биогумус высокого качества не может стоить слишком дешево, так что остерегайтесь подделок и внимательно присматривайтесь к приобретению. Биогумус не пачкает руки, он рассыпчатый, зернистый, однородный, крупинка к крупинке.

Интересный факт: дождевые черви перерабатывают не только перегной, но и бактерии, грибы, водоросли, тем самым обеззараживая почву. При использовании минеральных удобрений популяция червей резко падает.

Биогумус связывает в почве соединения тяжелых металлов и радионуклиды, не дает растениям накапливать нитраты, повышает урожайность, ускоряет созревание, усиливает иммунитет, улучшает вкусовые качества.

Фульвокислоты и гуминовые кислоты

Если вы увидите их в составе купленного вами грунта – отлично. Но если производитель об этом не позаботился, ничего страшного. Улучшители почвы можно купить отдельно и добавить в грунт. Также подобные препараты нужно вносить в почву при заправке грядок. Важно, чтобы эти два вида кислот использовались вместе.

Гуминовые кислоты – это органические соединения, образующиеся при разложении отмерших частей растений и животных с их последующей гумификацией. При участии воды, кислорода и микроорганизмов получается тот самый заветный гумус.

Чем фульвокислоты отличаются от гуминовых и какова их роль? Молекула гуминовой кислоты слишком мала, чтобы быть поглощенной растением, поэтому эти кислоты лучше работают в почве. Они связывают питательные вещества, чтобы те не уходили в нижние слои почвы, способствуют активности полезных микроорганизмов, задерживают влагу, корректируют уровень кислотности. Их роль – поддержание почвы в здоровом состоянии.

Молекулы фульвокислот очень маленькие, и они хорошо взаимодействуют с растением. Их можно назвать природными хелаторами, они работают на улучшение проницаемости почвенных мембран, увеличивают размеры клеточных пор корней. Если фульвокислоты есть в почве, то растения смогут усвоить больше питательных веществ. А еще они могут выводить и нейтрализовать токсины. Производят эти добавки из бурого угля, сапропеля, торфа, леонардита. У фульво- и гуминовых кислот уникальный состав. В них содержится полный набор минералов, макро- и микроэлементов. Соли этих кислот отлично растворяются в воде, поэтому активно используются при производстве удобрений. Препараты на основе гуминовых кислот выпускаются и для оздоровления человека.

Обеззараживание

Любой грунт желательно заранее обеззараживать с помощью биологических фунгицидов.

Самый частый совет по обеззараживанию грунта, встречающийся на просторах интернета, – это обработать почву горячей марганцовкой. «Ну а что, наши бабушки так делали, и мы будем, ничего страшного». Однако я вас призываю: решите для себя еще на берегу, вы все-таки за органическое земледелие или как? Одно дело, когда мы заливаем горячей водой торфяные таблетки, ведь в них ничего ценного нет, а другое – когда убиваем богатый и живой грунт, на который потратили время и деньги.

Переизбыток перманганата калия в почве для рассады тоже скажется не лучшим образом на ее развитии.

Еще один варварский способ – это прокаливание грунта в духовом шкафу. В таком случае мы не только все живое в почве убиваем, но еще и структуру разрушаем, превращаем грунт в пыль.

И, пожалуй, самое страшное – обработать почву медьсодержащими препаратами. После этого вообще и речи не может быть ни о каком чистом урожае.

Наша главная задача – разводить полезную микрофлору, а не уничтожать ее. Современному дачнику доступны биофунгициды, и купить их можно в любом садовом отделе, причем их настолько много, что глаза разбегаются и непонятно, что брать.

Прежде всего отдавайте предпочтение крупным производителям, которых вы знаете и которые на слуху. Такие фирмы не скрывают свое производство и лаборатории, вы без труда найдете всю информацию о них на просторах интернета.

Препараты могут быть сухими и в виде раствора, однокомпонентными или содержать несколько разных видов и штаммов грибов и бактерий.

В первую очередь обратите внимание на состав. Например, вот что указано на бутылочке с препаратом, которым пользуюсь я: азотфиксирующие почвенные бактерии Azotobacter, фосфатмобилизующие бактерии Paenibacilius polymyxa, фунгицидные бактерии Bacillus subtilis, молочнокислые бактерии, фитогормоны, макро- и микроэлементы, витамины, аминокислоты. И производитель обязательно должен указывать общий титр. Получается, что этот препарат не только подавляет развитие грибковых и бактериальных болезней, но и обогащает почву природным азотом, способствует более быстрому разложению органических остатков, стимулирует образование гумуса и разуплотнение почвы, переводит питание в почве в удобоваримую для растений форму. Бактерии Paenibacilius polymyxa вырабатывают природный антибиотик полимиксин, который разрушает патогены. И хочу заметить, что этот принцип заложен природой, никто и ничего нового не придумал.

Из данного концентрата я готовлю рабочий раствор по инструкции и заливаю его в опрыскиватель. Постепенно перемешивая почву совком, увлажняю грунт. Накрываю контейнер крышкой и ставлю в теплое место, пусть грибы и бактерии поработают. В идеале грунт нужно заранее обеззараживать, но по факту времени никогда не хватает, и вполне можно это сделать сразу после пересадки рассады. Сначала хорошо полейте рассаду обычной водой, а затем внесите немного рабочего раствора. Нет смысла обрабатывать раствором весь земляной ком, грибы и бактерии при хороших условиях очень быстро размножаются. А хорошие условия – это тепло, влага и питание. Поэтому концентрат расходуется очень экономно. Хранить подобные препараты лучше на нижней полке холодильника.

Именно таким препаратом я обеззараживаю почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Чтобы получить гарантированный результат от применения микробиологических препаратов, необходимо использовать их два раза в месяц.

На грядках идеальным условием для развития полезной микрофлоры обязательно будет мульча, которая сохраняет влагу и дает питание внесенным грибам и бактериям. В рабочий раствор для внесения на грядки желательно добавлять «ЭМ-патоку». Это питательная среда для полезной микрофлоры, настоящее лакомство для бактерий. Патока сахарной свеклы (стопроцентная меласса) содержит также калий, кальций, железо, магний, фульво- и гуминовые кислоты, аминокислоты и витамины. Восстанавливает структуру почвы, ускоряет рост микробиоты в почве, увеличивает скорость и качество компостирования, усиливает действие органических удобрений. Патока очень вязкая, и можно перед добавлением в раствор предварительно развести ее в небольшом количестве теплой воды.

Все микробиологические препараты начинайте применять, когда почва прогреется до десяти градусов, и заканчивайте, когда она опустится ниже десяти градусов.

Казалось бы, такой простой продукт, экономичный – но столько пользы. Я точно знаю, что его мало кто использует, поэтому рекомендую обратить на него внимание.

Сколько можно хранить готовые растворы с бактериями и «ЭМ-патокой»? Не более суток, причем в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. В идеале такие растворы нужно использовать сразу после приготовления.

Микробиологические препараты используют не только для обеззараживания почвы, периодически их нужно применять для внекорневой обработки всех растений в саду. Удобнее всего составить график и каждые семь-десять дней чередовать смачивания почвы с опрыскиванием по листу.

Регулярное применение биофунгицидов поможет избежать либо существенно снизить риск развития серьезных грибковых и бактериальных заболеваний, таких как фитофтороз, кладоспориоз, мучнистая роса, плодовые гнили, пероноспороз и многие другие. Для удобства приобретите автоматический опрыскиватель на 5 или 10 л, гулять с ним по саду вечером и обрабатывать посадки не составляет никакого труда.

Короба грядок собираются из древесины сосны или лиственницы. Размеры их по внешнему периметру 270 × 80 см. Если грядки окажутся длиннее, то вам будет очень неудобно их закрывать нетканым материалом. А если шире, то вам будет неудобно работать, к тому же растения на слишком широких грядках могут недополучать солнца. Доска 40 × 150 мм и лучше строганая. Доски покройте в два слоя специальной пропиткой для дерева. На ее качестве лучше не экономить, от этого зависит долговечность. Цвет выбирайте исходя из собственного вкуса. Но позвольте высказать свое мнение на этот счет. Зеленый цвет грядок сливается с растениями. Желтый поднимает настроение, но больше годится для детских площадок. Мне кажется, что коричневый цвет идеально подходит для этих целей. Это более близко к природе. Но, конечно, есть и дизайнерские задумки. У меня огород выдержан в сером цвете, об этом я расскажу чуть позже. Я видела и синие грядки, но они были грамотно вписаны профессиональным дизайнером в общую стилистику сада. Кстати, обратиться за разработкой плана участка к дизайнеру – это замечательная идея, хотя далеко не дешевая, если речь идет о действительно хорошем специалисте. Я счастлива, что судьба познакомила меня с настоящим профессионалом Оксаной Пискаревой. У нее можно подсмотреть идеи и пройти обучение. Но вернемся к грядкам. Короб скрепляется не гвоздями, а саморезами, иначе их вывернет. У нас готовы короба, и осталось лишь застелить и закрепить нетканый материал в проходах.

Способы крепления материала

В садовых отделах уже давно знают о любви дачников к комфорту, поэтому там можно найти специальные крепления для нетканого полотна. Мне они попадались в виде пластиковых черных гвоздей, а также металлических скоб. Но крепления можно сделать самостоятельно. Нам пришлось импровизировать, так как идея закрыть проходы материалом родилась гораздо раньше появления в продаже специальных креплений. В строительном магазине купите пакет пластиковых шляпок для крепления ондулина и гвозди 150 мм. Молотком вбейте гвоздь в шляпку – и готово! Также можно купить разноцветные пластиковые, с широкой плоской шляпкой, крепления-грибки для утеплителя стен. Но если вы хотите сэкономить, то всегда можете придумать свой вариант крепления.

Итак, самый простой и удобный вариант огорода практически готов. Короба не позволяют земле высыпаться за пределы, так что проходы чистые даже после дождя. Я предпочитаю работать в комфортных условиях. Наверняка большинство из вас солидарны со мной в этом вопросе.

Эстетика организации огорода

Я видела проходы между грядками, засеянные газонной травой, – поверьте, это очень неудобно, ведь газон требует регулярного ухода. Проходы можно застелить тканью и засыпать гравием. Это очень стильно и красиво, но на этом все! Гравий пачкается, на него летят пыль и грязь, в итоге там все равно прорастают сорняки. Со временем гравий нужно будет снимать и промывать. Если вы готовы к такой работе, то почему бы и нет? По этой причине отсыпку корой между грядок я тоже не рассматриваю. Так что еще раз напомню про плитку и деревянные настилы.

К сожалению, довольно часто дачники закрывают проходы старым линолеумом или паласами. Я прекрасно понимаю, что финансовые возможности у всех разные и не все могут себе позволить плитку или гравий, но, пожалуйста, не прибегайте к такому ужасному решению. Уверена, что средства на черный нетканый материал вы точно найдете.

Однажды наш друг делал ремонт и отдал нам старый кухонный гарнитур, и он был вполне ничего, а еще мы привезли на участок пластиковые рамы – тоже неплохие. Через некоторое время я пожалела о принятом решении, и если гарнитур мы просто вынесли на помойку, то раму пришлось демонтировать и менять на новую. С того дня я четко себе сказала: «Марина, никогда больше ты не притащишь на свой любимый участок старые вещи». Если у меня нет средств на хорошую плитку, то я предпочту подождать год, но купить то, что мне нравится. Да, возможно, мы не так быстро благоустроим свой участок, но в итоге я увижу картинку, которая будет радовать глаз. Мы просто купили на кухню самый недорогой гарнитур, но он был новый.

Я не люблю, когда некрасиво, от этого мне плохо! Но, разумеется, свое мнение я вам ни в коем случае не навязываю.

Хочу рассказать небольшую историю. Однажды мы приехали в деревню к родственникам, и они с восторгом обсуждали наш огород, так как смотрят мои программы на канале. Но с горечью констатировали, что не могут выделить средства даже на короба. Осмотревшись вокруг, я увидала около речки огромные заросли ивы и много заброшенных деревянных построек. Я сразу предложила им идею сделать короба из старых досок и декорировать их сплетенной из ивы изгородью. На нетканый материал деньги точно найдутся. На дорожки можно уложить круглые спилы дерева и просыпать пространство гравием или песком. Идею они приняли на ура. В моей голове крутилось только одно: как же я рада и как здорово, что могу вдохновить людей сделать свою жизнь и работу более комфортной! Как вы думаете, они сделали хоть что-нибудь? Нет, не пошевелили и пальцем и продолжили из года в год жаловаться на неблагоустроенность, отсутствие средств и работу в грязи. И если вначале я сочувствовала, то после этого случая перестала. Никогда и ничем нельзя оправдать человеческую лень.

Спасибо бабушке, дедушке и родителям, что меня растили в семье, где с детства всегда нужно было учиться и работать. Любимое выражение моей бабушки: «Человек создан для работы».

Дуги для грядок

Погода в нашем регионе, как, наверное, и на большей части нашей необъятной страны, крайне непредсказуема. Поэтому грядки в коробах хороши для посева зелени, корнеплодов и для высадки рассады в поздние сроки, когда погода устаканится. Но согласитесь, всегда хочется получить более ранний и богатый урожай, и тут не обойтись без дополнительного укрытия.

Под белым нетканым материалом создается особый микроклимат, так что высаженная рассада быстрее приживается и адаптируется. Под таким покровом сохраняется влага, растения защищены от ветра, лишней влаги, палящих лучей солнца, колебания температуры более сглажены, и даже далеко не все вредители могут пробраться на грядки. Я использую белый нетканый материал плотностью 60 г на метр. Чтобы закрепить полотно, нужны дуги.

Ранее на моем участке были дуги, которые муж сделал из крепких пластиковых труб для водопровода, но так как мы всё любим делать капитально и надежно, то эти дуги заменили на металлические. Для этих целей мы купили металлическую квадратную профильную трубу размером 20 × 20 мм. Нарезали ее на куски длиной 3 м и согнули самостоятельно. Для этого нужен трубогиб, и он у нас есть, но так как грядки узкие, то добиться нужного диаметра при помощи имеющегося инструмента не получилось. Мужу пришлось самому сделать простой трубогиб-кондуктор, который вы тоже соберете без проблем, да и стоит это сущие копейки. Если хотите сэкономить, то на моем YouTube-канале «Дачные сезоны с Мариной Рыкалиной» есть подробные видео о том, как собрать грядки и согнуть дуги.

Над каждым коробом мы установили пять дуг высотой 130 см. На таких высоких грядках можно длительное время держать растения, открывая лишь для проветривания или оставляя для этих целей щель снизу. Второй год у нас стоит аномальная жара, а мне удается получить шикарные урожаи, и все благодаря тому, что грядки в течение сезона были сверху прикрыты.

Ошибочно думать, что под нетканым материалом не хватает света и что растениям нужны прямые солнечные лучи. На самом деле большинство растений предпочитают рассеянный свет. Если бы не укрывной материал, то перцы и баклажаны сгорели бы, как и цветная капуста. Плоды томатов, которые не были укрыты полотном в этом сезоне, получили много ожогов, а это потеря части урожая.

Как закрепить дуги? На дрель наденьте насадку «перо» и просверлите в доске отверстия на глубину «пера» в местах расположения дуг. В моем случае получилось по пять отверстий с каждой стороны. Разметить отверстия симметрично с каждой стороны не составит труда. С внутренней стороны грядок притяните дугу при помощи саморезов по металлу. Если не хотите сверлить отверстия, то есть еще один вариант. В местах крепления дуг прикрепите на внутреннюю сторону досок отрезки такой же металлической квадратной профильной трубы, что использовалась для дуг, только чуть большего размера, чтобы один кусок можно было легко вставить в другой. Только в этом случае металлические крепления для этих кусочков трубы тоже придется изготовить самостоятельно. Перед тем как приступать к дальнейшим этапам, рекомендую покрасить дуги. Мы использовали молотковую краску.

Торцы грядок можно зашить прозрачным поликарбонатом. Кусок поликарбоната приложите к дуге и обрисуйте маркером. Вырежьте и при помощи саморезов по металлу прикрепите поликарбонат к металлическим дугам. У этого материала соты внутри полые, и в них может попадать грязь, поэтому перед тем как крепить его по окружности, обрамите его. Для этого вам понадобятся окончания для поликарбоната – специальные тонкие пластиковые полоски, вам консультант в магазине их покажет.

Конструкция приобретает законченный вид, однако тяжелые дуги раскачиваются, хоть и прикреплены к доске. Поэтому нужно сделать ребро жесткости. Возьмите деревянный брусок 40 × 40 мм, равный длине грядки, выровняйте дуги, чтобы они стояли строго вертикально, и вырежьте в бруске пазы, в которые войдут дуги. Сверху дугу и брусок скрепите саморезом по металлу. Теперь все стянуто надежно и держится крепко. Никакой ветер и снеговые нагрузки этим грядкам не страшны.

Как закрепить нетканый материал

Для своих грядок – напомню, они 270 см длиной – я взяла белый нетканый материал шириной 320 см. Так что если растянуть его в ширину по длине грядки, по бокам остается по 25 см, как раз то, что нужно. По длине материал отмерьте с запасом. Возьмите тонкую деревянную рейку шириной 4 см, как и деревянный брусок, который вы использовали как ребро жесткости для дуг. Полотно растяните по бруску и сверху на него прибейте рейку. Еще вам нужны две довольно тяжелые рейки, равные длине грядки, то есть 270 см. Эти рейки положите на концы нетканого материала с каждой стороны, оберните его несколько раз вокруг рейки и при помощи строительного степлера прибейте скобами полотно к рейке. Рейку нужно накрутить и прибить так, чтобы она едва касалась земли, а точнее нетканого материала в проходе, и это вы выясните опытным путем во время работы. Тут, как я говорила выше, главное – полотно отрезать с запасом.

С двух сторон у нас остались «хвосты» нетканого материала. Соберите каждый конец в пучок и перевяжите веревкой. Что в итоге получилось? Материал закрывает грядку надежно и не парусит на ветру. Ваша грядка открывается с двух сторон. Для этого достаточно взять один конец с рейкой и положить на гребень грядки. То же самое можно при желании сделать и с другой стороны. В итоге, перехлестнув рейки сверху, вы получите над грядкой «шапку» из полотна. В жаркую погоду за счет нее растения будут под надежной защитой от солнца, но при этом грядка проветривается с двух сторон. Также вы можете открыть грядку только с одной стороны. Если материал совсем не нужен, то вы отвязываете концы и просто накручиваете его на рейки с двух сторон и завязываете его сверху веревкой. Именно так он остается зимовать, снимать его не нужно. Если вы умудрились испачкать полотно, то можно помыть его под напором из шланга.

После высадки рассады, когда почва хорошо прогреется, я мульчирую грядки сеном. На этом всё! Вы просто не представляете, как такие грядки экономят время, силы и нервы. В течение всего сезона я не делаю ни одной прополки и ни одного рыхления. Ну разве что изредка вылезут отдельные сорняки из-под сена. После высадки рассады я не переживаю, что она сгорит или ее измотает ветер. Под нетканый материал не могут проникнуть на капусту бабочки-белянки и крестоцветная блошка. Даже капельный полив не нужен, так как под покровом и мульчей отлично сохраняется влага, а постоять иногда со шлангом в жару вечером – это одно удовольствие. Освободившееся время я могу использовать на то, чтобы грамотно составить рацион. Вот так выглядит высокий уровень агротехники в деле. По этой причине мне и не хочется никаких огромных огородов в природном стиле.

Это значит, что я могу вырастить и высадить рассады в несколько раз меньше, и за счет этого ее качество будет выше. Сам собой напрашивается вывод: сажаем меньше, получаем больше!

Как проводить уборку на таком огороде? Нетканый материал хорошо подметается веником. Также у меня есть садовый пылесос, которым мы собираем опавшие листья, он тоже поможет в уборке проходов.

Когда за окном картинка совсем портится и грусть-тоска одолевает, нас выручают комнатные растения. Зеленый цвет однозначно поднимает настроение. Комнатных растений у меня не очень много. Вместо цветов я предпочитаю бо́льшую часть площади засадить овощами и уже много лет выращиваю зимой огурцы, томаты, перцы, баклажаны, зелень и даже кабачки. Для меня это не баловство, я действительно снимаю классные урожаи, и мы зимой никогда огурцы в магазине не покупаем. У меня полная морозильная камера овощей, много сушим, так что острой необходимости выращивать зимой урожай у меня нет. Наверное, я просто очень люблю свою работу, которая скорее напоминает увлекательное хобби.

Да, я часто слышу от дачников, что за сезон они устали и зимой заниматься огородными делами не хотят. Я много общаюсь со своими подписчиками, и мы подробно разбирали эту тему. Оказалось, что у большинства нет желания заниматься выращиванием из-за элементарного отсутствия условий. У многих нет рабочего места, где им будет удобно и комфортно. Удивительно, но даже у тех, кто живет в своем доме, не предусмотрено личное рабочее пространство, вот гараж и мастерская у мужа есть, а у нас, у девочек, ничего нет. В стандартной квартире обустроить зимний огород проблематично, особенно если семья немаленькая и есть детки.

Какие плюсы у зимнего выращивания растений? В квартире повышается влажность воздуха, особенно если вы приобретете увлажнитель, а он, поверьте, нужен.

Вы когда-нибудь измеряли влажность в своей квартире? Пластиковый гигрометр стоит 150 рублей, он вам тоже пригодится. Если вы просыпаетесь по утрам разбитым и с головными болями, то одна из причин этого – как раз слишком низкая влажность. Если в квартире чрезмерно сухой воздух, то детки становятся вялыми и невнимательными. Попробуйте на ночь закрыть батарею сложенным в несколько слоев влажным махровым полотенцем и ощутите разницу в самочувствии.

В наших гостиных комнатах находится место для совершенно разных вещей, иногда они не совсем функциональные и стоят только потому, что так принято. Пробороздите интернет-пространство и посмотрите, как можно оформить гостиную для комфортной жизни. Почему бы не поставить большой стол с системой хранения, где можно уместить все необходимые вещи? Зачем выставлять посуду напоказ, если она не имеет никакой ценности, да еще и подсветку в шкафу включать? Вдобавок ко всему эти шкафчики еще и от пыли постоянно нужно протирать. Получается, что у посуды подсветка есть, а у вас нет. Возможно, уместнее приобрести современный шкаф, где будет включаться подсветка, когда вы открываете дверь. Возможно, стильные лампы разумнее повесить над вашим рабочим столом, и вы сможете заниматься там разными делами, например кроить, шить, пересаживать растения, играть с детьми.

Говорите, на подоконнике мало места, а если я найду? Практически у всех в комнатах от потолка до пола красивыми воланами простираются шторы, угадала? Давайте снимем шторы. И что мы увидим? А увидим мы пустые не очень уютные стены. Включаем воображение и рисуем виртуальный проект. Вместо обоев декорируем стены светлой плиткой под натуральный камень, а может это будет имитация кирпичной кладки. Когда я попросила мужа придумать мне широкие стеллажи, то узнала, что, оказывается, есть пластиковые подоконники шириной 90 см. Выберите комфортную ширину такого полотна, и пусть ваш основной подоконник продолжается на всю длину стены. Под подоконником сделайте еще одну систему хранения, сейчас несложно заказать любые двери. Вы просто не представляете, сколько вещей можно засунуть на эти полки, а ведь там просто болтались шторы. На такие подоконники можно поставить многоярусные стеллажи с подсветкой. С потолка можно спустить современные агролампы и сделать живую изгородь из огурцов. А может, вы станете разводить интересные растения, и хобби начнет приносить доход. И для рассады места весной вполне хватит, но сажать ее в коробки из-под молока теперь не получится, нужно держать марку и обзавестись модными горшочками. А что, если вместо обычной мебели подвесить плетеное кресло для детей? Когда приходят гости, то достаточно ваш большой рабочий стол застелить скатертью и сервировать интересными закусками.

Большой телевизор прекрасно сочетается с фитостеной. Вот таким образом мы и получили настоящий зимний огород в собственной гостиной. Если утеплить балкон, сделать панорамное окно и соединить его с гостиной, получится еще больше площади для вашего творчества. И это я еще не описывала все мелкие детали. Но вам наверняка захочется включить свою фантазию. Я не случайно рассказываю вам об этом проекте. Мой зять Александр и дочка Анастасия приобрели новую квартиру с панорамным балконом, и я очень хочу, чтобы эту идею они взяли за основу и сделали современные джунгли в своей квартире на двадцатом этаже.

Какие еще плюсы у зимнего огорода дома? Осенью темнеет рано, и вам придется подсвечивать растения. Выбирайте фитосветильники полного спектра с белым светом из серии SUN, что в переводе означает «солнце». У них вообще нет розового оттенка, и они имитируют солнечный свет.

Если вам вдруг надоест заниматься рассадой и выращивать зимой огород, то такое пространство можно заполнить тропическими растениями и лаконично вписать их в имеющийся дизайн. Когда есть хорошо выполненная основа, вы всегда сможете наполнять ее в зависимости от вашего настроения и желания.

Такая комната станет магнитом для всей семьи, и ваши знакомые будут заходить к вам на чай еще чаще. Особенно интересно оформлять подобное пространство к Новому году или другим семейным торжествам.

Как организовать зимний огород

Когда речь заходит о зимнем огороде, нам в первую очередь представляются стандартные стеллажи и светоотражающий экран. И это в целом соответствует истине. Для изготовления экрана можно использовать фольгоизол или простую фольгу. Фольгоизол одновременно является утеплителем, если вдруг ваша стена холодная или нужно закрыть стеллаж от холодного воздуха, идущего из форточки при проветривании. При подобном устройстве стеллажа свет от лампы отражается, и повышается эффективность вашего фитосветильника. Но я не иду таким простым путем, ведь для меня зимний огород – это не только урожай, но и эстетическое наслаждение. Рядом с моим стеллажом с растениями висят яркие ботанические постеры. Утром я выхожу в сад, включаю растениям свет и с кружкой капучино в руках делаю обход. Ой, нашла под потолком немного перезревший огурчик, не заметила его в зарослях при сборе урожая. Фаленопсис дал новый цветочный побег, а еще сегодня в саду умопомрачительный аромат жасмина. У меня много лет растет настоящий тропический жасмин самбак. Оно встречается в продаже довольно редко. Каждый год я черенкую небольшое количество и раздаю знакомым. Именно с его цветками заваривают настоящий ароматный жасминовый чай.

Лавровое дерево доросло до потолка, и надо делать обрезку. Недостатка в лаврушке ни у кого из нас, думаю, нет, но иногда эта специя может закончиться, и в ход идут свежие листья с дерева. Вы просто не представляете этот вкус! Первый раз я ощутила его в детстве, когда мама возила нас на юг, и я впервые увидела живые изгороди из лавра. Лавр хорошо черенкуется, но гораздо проще купить в цветочном отделе готовое растение. У нас чаще всего лавр продается посеянным в мелкий горшочек гнездовым способом и стоит недорого. Когда у нас был свой магазин, мы покупали такие растения, рассаживали по отдельным горшочкам, доращивали и продавали. Взрослые и хорошо сформированные кустики лавра стоят уже недешево. Вот вам и идея для дополнительного заработка. Цветочные магазины охотно берут такие растения на реализацию.

Круглый год мы собираем свой урожай цитрусовых. Если вы неопытный цветовод или не хотите возиться с капризными цитрусовыми, то купите готовое привитое деревце каламондин. Урожай он дает ежегодно и непрерывно. Плоды некрупные, яркие и кислые, и из них получаются отличный чай и лимонад, куда неплохо добавить мяту. Каламондин нуждается в формирующей ежегодной обрезке, иначе деревце зарастет, и ему не хватит места в вашем доме. Начеренковать каламондин вряд ли получится, черенки практически не укореняются.

Самый неприхотливый сорт лимона – Лунарио. На этом дереве вы одновременно увидите спелые, подрастающие плоды, завязи и цветы. И данный сорт отлично разводится при помощи зеленого черенкования.

Мне иногда очень хочется поругаться с производителями грунтов, которые на самом простом торфяном продукте пишут, что он для цитрусовых.

Цитрусовые растения любят тяжелый глинистый грунт, так что вам просто нужно взять за основу чернозем из смешанного леса или с луга. Чернозем вы можете немного разбавить торфом, песком, перлитом и биогумусом. Пересаживают взрослые растения один раз в два-три года. При желании немного увеличивайте объем горшка, но продолжаться бесконечно это не может, поэтому в итоге нужно просто будет менять часть старого грунта на новый и вовремя делать корректирующую обрезку.

Летом цитрусовые растения мы увозим на дачу и ставим под навесом, чтобы было светло, но не попадали прямые лучи солнца. Чаще всего цитрусовые сбрасывают листву из-за резкой смены влажности, когда включают центральное отопление. Также это может происходить из-за переувлажнения, особенно на прохладном подоконнике. Цитрусовым нельзя менять положение относительно сторон света, поэтому не крутите горшок. Лист лимона, сформировавшийся в полутени, попав на яркий свет, обычно облетает. Опрыскивайте цитрусовые теплой водой, устраивайте помывку с хозяйственным мылом и зимой дополнительно досвечивайте. Есть одно правило: чем жарче в помещении, тем больше нужно света. В идеале зимой цитрусовым нужно дать передышку и подержать два месяца при температуре 14–17 градусов.

Еще один постоянный житель нашего зимнего сада – розмарин. Его можно вырастить, посеяв семена, или купить готовое растение (очень часто их продают в овощных отделах). Летом розмарин украшает нашу зону отдыха.

На зимовку мы забираем несколько интересных сортов пеларгонии, которые разводятся исключительно вегетативно, – розебудные и тюльпановидные.

У нас строгое правило: перед тем как занести растения домой, мы ставим их под навес и проводим опрыскивания от клеща, тли и белокрылки биологическими инсектицидами, затем устраиваем теплый душ с хозяйственным мылом в ванной.

Что касается огурцов для выращивания на подоконнике, то нет необходимости выбирать специальные, главное, чтобы они были партенокарпические и ранние. Подойдет любой гибрид, который показал прекрасные результаты в вашей теплице. Напомню, что селекционеры вывели гибрид для выращивания в ограниченном пространстве – это Трюкач F1. У него маленькие плоды длиной 8 см и некрупные листья. Я выращиваю рассаду возрастом 25 дней в горшочке 400 мл с выдвижным дном и пересаживаю в кашпо объемом не менее 10 л. Состав грунта я уже описывала: это чернозем из леса, торф, перлит, органическое удобрение для овощей бельгийской серии. Подкармливать огурцы я люблю настоем биогумуса (полторы столовые ложки биогумуса засыпаю в полуторалитровую пластиковую бутылку, хорошо перемешиваю и настаиваю сутки).

Посмотрите на влажность воздуха, она должна быть 60–70 %. Измерьте температуру почвы, для нее желательно быть не ниже 22–24 градусов. Возможно, нужно утеплить подоконник. Для этого соорудите поддон из пенопласта или другого изолирующего материала. Досвечивать огурчики нужно до 14 часов в сутки. Если окно южное, а день солнечный, то днем лампу можно не включать. Формировать огурцы следует в один стебель, и если вы снизу сняли урожай, то, как и в теплице, нижние листья можно срезать, оставив небольшие черешки, и лиану приспустить. Этому овощу требуется умеренный полив теплой отстоянной водой. Если огурец усиленно растет, но упорно не наращивает плоды, то отрежьте макушку, пусть растение немного перераспределит свои силы. Чуть позже вы сформируете макушку из верхнего пасынка.

Как бы мы ни старались создать идеальные условия, но дома срок плодоношения у огурца гораздо меньше, чем в теплице, поэтому нужно вовремя посеять новую партию на замену. Я это делаю сразу, как только первая партия вырастает до 1,5 м. Довольно частый вопрос: когда огурцы начнут давать урожай? Эта информация написана на пакетике с семенами. Обычно, если вы выбираете суперранний гибрид, первые плоды бывают через 50 дней после появления всходов.

Томаты на подоконнике

Проще всего вырастить дома низкорослые томаты, такие как Балконное чудо или Каменный цветок, они не нуждаются в формировке. Грунт для них стандартный, как и для огурцов. Но если вам хочется собирать более крупные плоды, то выбирайте качественный детерминантный и ранний гибрид. К сожалению, в домашних условиях мы ограничены высотой окна, а детерминантные гибриды даже под профессиональными светильниками все равно немного вытягиваются, и места может не хватить. Раскрою вам принцип формировки томатов, который позволит снизить их высоту. Я выращиваю томат как обычную рассаду, но когда он подрастет и окрепнет, срезаю макушку, чтобы на стебле осталось три-четыре листа. Из пазух очень быстро начнут расти пасынки, оставляю три самых сильных и формирую томат в три стебля. Когда растению приходится тратить силы сразу на три ствола, оно меньше растет в высоту. Таким способом я часто пользуюсь, когда выращиваю высокорослые гибриды в открытом грунте на шпалере. Если индетерминантный томат сформировать в четыре стебля, то его высота будет не более 2 м, плоды окажутся чуть меньше заявленных производителем, но общая урожайность не упадет. Днем постукивайте томаты по стеблю, чтобы лучше происходило опыление. На домашнем огороде я люблю выращивать гибрид Оранжевый земледелец.

Перцы для домашнего огорода лучше выбирать некрупные, например сорт Фьюджи или гибриды Никки и Кеша. Когда плоды весят всего 50 г, есть все шансы собрать большой урожай. Одному растению нужно кашпо объемом не менее 10 л.

Однажды пробовала вырастить дома кабачок Кавили, но урожая большого не собрала, а места эта культура занимает много. То же самое могу сказать и о баклажанах.

В овощных отделах продают салаты в горшочках, выращенные в теплице на гидропонике. Точно такие же экземпляры вы можете вырастить под фитолампой, но на органическом грунте. Для этой цели я выбираю красивые и крупные гибридные салаты и высеваю в общий контейнер. Когда рассада подрастет, пикирую по одному растению в горшок объемом 0,5 л. Если грунт богатый, с добавлением биогумуса, то больше никаких подкормок делать не нужно.

Если хотите получать зелень без проблем, то посадите в горшочки корнеплоды свеклы, новая ботва у нее отрастает на протяжении длительного времени. Для этих целей лучше использовать некрупные экземпляры.

Интересное растение базелла. С этой лианы можно непрерывно снимать урожай сочных листьев, по вкусу они похожи на шпинат. Базелла отлично размножается черенками, достаточно поставить их в воду и подождать появления корней. Весной ее можно использовать для вертикального озеленения заборов на участке.

Чтобы получить нежную зелень лука, нужно высаживать на выгонку лук-шалот (семейный). Эта разновидность может храниться до двух лет, и она проста в разведении. В мае посадите неглубоко небольшую луковицу, и в августе получите гнездо из шести-восьми мелких экземпляров.

Из пряных трав попробуйте базилик, особенно сорта с зелеными листьями. Можно выращивать разные сорта мяты, а самый интересный из них – карликовый стелющийся сорт Мини-минт. Если вы заранее не откопали это растение на участке, то можно купить в овощном отделе свежие побеги и поставить в воду, корни появляются через десять дней.

Самый простой способ обеспечить себя витаминами – это выращивание микрозелени. Нам очень нравятся молодые ростки подсолнечника и гороха.

Огород у нас небольшой, но каждый день зимой мы имеем возможность собирать небольшой урожай на завтрак.

В начале ноября я приступаю к посеву редиса. Важно выбрать качественный гибрид, мне нравятся Мечта Алисы и Дуся. У меня нет острой необходимости выращивать корнеплоды, ведь в погребе есть дайкон. Но это очень интересно, и этим все сказано. Грунт для выращивания редиса состоит из 70 % торфа, 20 % биогумуса и 10 % перлита. Можно добавить по 3 г органического удобрения для овощей на каждый литр грунта. Посев желательно делать в кассеты, строго по одному семечку в ячейку, так как загущенности редис не выносит.

Первую партию овощных культур, таких как перец и томаты, я сею на рассаду в середине августа. Но выращивать рассаду нужно в домашних условиях, на участке она быстро соберет вредителей и болезни. Если вы никогда не запускали свой зимний огород, то, наверное, не стоит хвататься за большие объемы.

Работая на телевидении, мы задаем новые тенденции в теме загородной жизни, стараемся мотивировать людей на создание комфортной среды, знакомим с новыми продуктами для органического земледелия. Недавно я писала сценарий для своей новой программы и обсуждала с производителями ионитного субстрата тему композиций из съедобных растений в интерьере. Если правильно подобрать кашпо, то такая композиция удачно впишется в любой интерьер. Представьте ситуацию: к вам на переговоры приехали партнеры, а вы прямо в своем кабинете собираете пряные травы для чая. Или к вам зашла соседка, а вы забежали на цветущий балкон и набрали огурчиков для салата. В своем саду я использую кашпо из искусственного ротанга и специально заказала дополнительное, низкое и широкое. Базеллу посажу к опоре из бамбука, плюс два кустика сиреневого базилика Рози, куст мяты и зеленый салат Кучерявец. Почву после посадки задекорирую скорлупой кедрового ореха, добавлю маленькие глиняные кувшинчики. А если вы захотите преподнести такую композицию в подарок, то можно сделать небольшой сюрприз: посадите под скорлупу головки семейного лука, и через пару недель появится сочная зелень. Вам понравилась бы композиция из карликового томата, усыпанного яркими плодами, в окружении базилика? Попробуйте создать такие подарки для своих знакомых. Увидите, с каким трепетом они будут выращивать этот урожай. Я до сих пор помню, что в нашей конторе в холле стоял огромный лимон, и с него собирали прекрасные урожаи.

У меня на участке две теплицы, и начну я с маленькой. Ее размер всего 2 × 4 м, и называется она «огуречник». Ничего примечательного в ней нет, это экономвариант, покрытый поликарбонатом. Но эту теплицу мы дополнительно оснастили автоматической форточкой и инфракрасным обогревателем. Все это оснащение работает без нашего вмешательства, и если мы не сможем приехать на участок, то ничего страшного не произойдет. Наш инфракрасный обогреватель мощностью 1,4 КВт, устанавливать его нужно обязательно с терморегулятором. Последний крепится не в верхней части теплицы и не у самой почвы, а примерно посередине, чтобы температура была усредненной. Терморегулятор устанавливается на необходимую температуру, и ниже этой отметки она опускаться не должна. Обычно я выбираю 16–17 градусов. Без терморегулятора обогреватель будет работать непрерывно, пока вы его не выключите. Автоматическая форточка откроется сама, как только в теплице будет жарко. Внутри поршня нагревается масло, и срабатывает толкатель, так что здесь все просто и без дополнительных затрат.

Мы неслучайно так оснастили эту маленькую теплицу. Уже в апреле мы вывозим на дачу всю рассаду. Я думаю, многие дачники знают, как тяжело растения переносят условия квартиры, где жарко и сухо. Именно в этот момент рассада теряет иммунитет и вытягивается, поэтому и хочется ускорить переезд, а такая теплица это вполне позволяет сделать.

В ней стоит бак на 40 л, чтобы всегда была теплая вода для полива.

Если вы переживаете, что почва в теплице еще не прогрелась, и не хотите ставить на нее горшки с рассадой, то разложите на грядках деревянные поддоны, пенопласт или любой теплоизолирующий материал.

Также эта теплица одновременно предназначена для получения самого раннего урожая. Раз уж мы тратим электроэнергию, то нужно по максимуму выжимать из теплицы пользу. Несмотря на то что уже в апреле в солнечную погоду в теплице стоит жара, почва еще холодная, и высаживать рассаду в очень ранние сроки нельзя, да и смысла в этом не будет, ведь низкая температура не дает развиваться корневой системе, она не способна полноценно усваивать питательные вещества, плюс ко всему еще и корневая гниль может начаться.

Выходом из ситуации будет обустройство теплых грядок. Для этого из грядок вынимают грунт на глубину 80–100 см и на дно укладывают теплоизолирующий материал. Пенопласт в этом случае удобен, но он может выделять вредные вещества, поэтому выбирайте самый бюджетный вариант – доски, поверх них положите слой веток. По бокам грядки тоже можно и нужно утеплить. Да, работа эта физически непростая, но решать вам. Еще один вариант – это укладка специального кабеля для обогрева почвы. Но это дополнительный расход электроэнергии. Все, что я описала выше, мы на своем участке не делали. Мне показалось нецелесообразным тратить время и средства на то, чтобы получить урожай в более ранние сроки. Я, как всегда, выбрала более простой вариант.

В итоге в нашей теплице всего две грядки в виде короба из досок, и с каждой стороны они разделены еще пополам. Фактически получается четыре грядки по 2 м длиной и 60 см шириной. Посередине проход, застеленный черным нетканым материалом и закрытый настилом из досок. Доски мы обработали пропиткой для дерева. Так как между ними есть небольшие щели, это позволяет за считаные минуты наводить порядок, достаточно помыть все шлангом. На каждую грядку можно посадить всего четыре растения. Много ли вам нужно овощей в самые ранние сроки? Наверное, их будет достаточно всего лишь на салаты, чтобы весной пополнить витаминный запас. Поэтому я сажаю всего по четыре томата, перца и огурца. Очень важно для таких целей вырастить рассаду самых ранних гибридов. На последней грядке можно посадить, например, зелень, буквально один кабачок и пару экземпляров суперранней капусты.

Чтобы получить ранний урожай, попробуйте вот такой вариант. Перечисленное количество растений я сею на рассаду в более ранние сроки. Перцы и томаты в итоге у меня растут в четырехлитровых кашпо, и на момент посадки на них уже есть много завязавшихся плодов. В середине апреля можно пересадить эту рассаду в заранее подготовленные горшки большего объема и разместить на грядке. А между горшками я расставляю рассаду.

Рассаду огурцов выращиваю в литровых кашпо и также высаживаю в ведра. Если не хотите возиться с ведрами, то задача упрощается. На некоторое время, пока почва не прогреется, просто оставьте рассаду в четырехлитровых кашпо и позже высадите эти шикарные и закаленные растения в грунт.

Чтобы контролировать температуру почвы, купите специальный термометр с длинным щупом, он продается в садовых магазинах. Как только на глубине 15 см температура поднимется до 16–17 градусов, можно высаживать рассаду.

По краю грядок я высеваю по два рядка редиса, а около перекладин, разделяющих грядки, – белокочанную капусту на рассаду. В дальнейшем такое расположение не помешает вам высаживать и выставлять рассаду на грядках. Таким образом можно посеять любую зелень. Вы можете дома заранее вырастить рассаду ранней свеклы в торфяных таблетках, буквально пять растений обеспечат вас урожаем.

Стоит ли заморачиваться ради небольшого урожая? Я это делаю каждый год, и перспектива есть свои витамины в мае меня очень радует. Да и, как выяснилось на практике, урожаи получаются вполне приличные с этой небольшой площади. Моя тепличка – настоящая кормилица.

Такая маленькая теплица отлично держит снеговые нагрузки, ведь снег на ней практически не задерживается и сразу сползает вниз, так как площадь сверху слишком маленькая.

Какие варианты у тех, у кого вообще нет теплицы? Собирать в мае урожай томатов и перца, безусловно, приятно, но витаминов в свежей зелени, выросшей в открытом грунте, ничуть не меньше. Лук-батун и щавель интенсивно растут сразу, как только почва немного прогреется, а если грядки накрыть парником, то суперранний урожай вам обеспечен. Щавель – на суп, а лук хорош в салате с вареными яйцами.

Если вы любите землю, то всегда сможете найти варианты, даже если не располагаете временем или ограничены в средствах.

Какие сорта я выращиваю в малой теплице

Начнем с того, что в теплице я чаще всего выращиваю гибриды, так как они более толерантны к неблагоприятным факторам окружающей среды, они меньше болеют и дают высокие урожаи.

Для раннего урожая нужны самые ранние детерминантные гибриды, поэтому внимательно изучайте описание на обратной стороне пакетика с семенами. Однажды совершенно случайно опытным путем я выяснила, что томат Оранжевый земледелец побил все рекорды по скороспелости. Плоды оранжевые, всего 40 г, мясистые и сладкие, урожайность высокая.

Наверное, уже многие знают популярные гибриды Верочка и Любаша, но когда рядом с ними я посадила гибрид Софа, оказалось, что он более ранний и даже немного крупнее. Софа F1 густо-красного цвета, круглый, весом 150 г, в кисти пять плодов, устойчив к растрескиванию и вершинной гнили плодов, имеет освежающий, приятный, сладкий вкус.

Огурцы выбираю суперранние и партенокарпические, чтобы не зависеть от насекомых-опылителей. Если я планирую выращивать самый первый урожай огурчиков в контейнерах, то выбираю гибрид Трюкач F1. Селекционеры создавали его специально для выращивания на окне и балконе. Особенность гибрида – небольшие плоды 8 см длиной и очень маленькие листья, которые не мешают проникновению света. Посадить такие огурцы можно более густо. Если планирую высаживать рассаду на грядки, то выбираю ранние и проверенные гибриды – Гоша F1, Шоша F1, Бинго F1, Герольд F1, Солис F1, Директор F1, Лихач F1.

Перцы также высаживаю суперранние, и, как правило, они не самые крупные. Например, перец Веста F1 имеет вес всего 150 г, но при этом у него толстая стенка и отличный вкус. Я пробовала выращивать Регор F1 и Арчи F1, последний меня просто сразил своими урожайностью и внешним видом.

Не всегда получается вырастить хороший урожай редиса в тепличных условиях, очень часто он уходит в стрелку. Каковы причины такого безобразия? Самая главная ошибка – это неверно подобранный сорт или гибрид. Вы должны прочитать в описании, что редис подходит для выращивания в течение всего сезона. Эта культура не выносит затенения, поэтому ее нужно сеять негусто или прореживать. Лично я предпочитаю потратить немного больше времени, но разложить семена редиса сразу на расстоянии 2,5 см, ведь хорошие гибриды стоят недешево и прореживать их жалко. Если вы слишком запоздали с посевом, то формирование корнеплода может выпасть на жару, и тогда редис в теплице уже не вырастет. Я высеваю этот овощ в начале апреля. И важно обеспечить регулярный полив. Гибрид, который меня никогда не подводит, – это Мечта Алисы F1, я тестировала его на грядках в июле в самые жаркие дни.

Совет для любителей салата. Растет эта культура крайне медленно, и если салат посеять вместе с редисом, то положить их в тарелку вместе не получится: редис созреет гораздо быстрее. Попробуйте в качестве зелени густо посеять пекинскую капусту. У ее молодых листьев очень нежный вкус, хрустят черешки, и растет этот овощ молниеносно.

При правильной агротехнике в условиях нашего региона баклажаны вырастают высотой около 1,5 м, а если их посадить в высокий парник из нетканого материала, то могут быть и выше 2 м.

Но на практике я выяснила, что даже самый классный гибрид неустойчив к фузариозному увяданию. Абсолютно здоровые растения вдруг опускают листья, как будто их забыли полить, затем те желтеют и отваливаются. Гриб-возбудитель поражает корневую систему, и если болезнь началась, то избавиться от нее не получится, можно лишь пытаться сдерживать. И мне кажется, что качественные биологические фунгициды в этом случае работают лучше, чем химические. Химические препараты иногда просто добивают растение.

Биологические фунгициды

В магазинах недостатка в микробиологических препаратах нет, они бывают в сухой форме (порошках и таблетках) и жидкой. В чем разница между этими формами и какую лучше выбрать? Сухие микробиологические препараты удобнее транспортировать и хранить. Жидкие – содержат биологически активные полезные для развития растений вещества: аминокислоты, фитогормоны роста, витамины группы В и другие. Именно благодаря этому комплекс полезных бактерий в жидкой форме действует намного эффективней, чем в сухой, обеспечивая не только вытеснение патогенной микрофлоры, крепкий иммунитет и биозащиту от болезней, но и стимуляцию роста растений. При этом формула абсолютно безопасная и природная, а передозировка не страшна. Нередко биопрепараты применяют не только в органической системе выращивания, но и в интегрированной (то есть с применением инсектицидов и фунгицидов) для снятия стресса с растений.

Неудобство жидкой формы в том, что хранить такие бутылочки нужно при температуре не выше 15 градусов, а в идеале на нижней полке холодильника. Готовить рабочий раствор из жидкого концентрата гораздо проще, быстрее и удобнее, нежели из таблеток. Но, конечно, самое главное – это многокомпонентный состав. Микробиологические препараты, которыми я пользуюсь, могут одновременно содержать разные виды бактерий и грибов, причем ученые подбирают их таким образом, что они усиливают действие друг друга.

Как правильно готовить рабочие растворы? Воду следует брать обязательно комнатной температуры или чуть выше, отстоянную и без хлора.

Опрыскивания нужно проводить вечером, чтобы не было прямых солнечных лучей, а если действия производятся на подоконнике или в зимнем саду, то следует предварительно выключить фитосветильники. Производитель всегда указывает, как часто нужно применять препараты. Я стараюсь делать профилактику каждые десять дней, чередую смачивания растений по листу и обработку почвы. Еще раз напомню: чтобы бактерии и грибы хорошо развивались, нужно создавать благоприятные условия – это наличие влаги, тепла, питания и мульчи на грядках. Не стоит путать микробиологические препараты с удобрениями.

И опять призываю вас завести дневник. Выпишите из инструкции названия грибов и бактерий, изучите и запишите информацию об их действии на почву и растения. Только так вы сможете разбираться в их разнообразии, поймете, что многие препараты с разными названиями могут иметь одинаковый состав. К сожалению, очень много дачников используют фунгициды нерегулярно и вообще не задумываются об их составе.

Если говорить конкретно о баклажанах, то их нужно регулярно потчевать микробиологическими препаратами, начиная с рассадного периода.

Проблемы рассады

Посев баклажанов я всегда делала 10 февраля, но с появлением профессиональных фитосветильников сроки посева могу сдвинуть на более поздние. Посев делаю в таблетки, так как дальнейшую пересадку в горшки объемом 500 мл мои баклажаны перенесут безболезненно, заглубить можно до семядольных листьев.

У маленькой рассады часто закручиваются семядольные листья, но переживать не стоит – это из-за высокой температуры и сухости воздуха.

Часто дачники беспокоятся, заметив на листьях баклажанов светлые пятна. Если вы не видите вредителей, то ничего страшного в этом нет. Баклажаны капризны, и это может быть реакция на стресс – кислый грунт, переувлажнение, недостаток элементов питания, небольшой ожог от прямых солнечных лучей или когда на листья попадают капли воды или удобрения.

У меня тоже возникает такая проблема, но, если создавать комфортные условия для рассады, новые листья будут здоровыми, так как повзрослевшие растения приобретают хороший иммунитет.

Если у вас проблемы с паутинным клещом, то уже на стадии рассады нужно обработать баклажаны биопрепаратом от этого вредителя.

На свои грядки я высаживаю большие, хорошо развитые растения из двухлитровых кашпо. Да, я нахожу место дома на большие горшки, так как высаживаю всего шесть растений. Мои баклажаны дают отменные урожаи, за один раз с одного растения я могу снять десять плодов. Если с погодой беда и я понимаю, что не смогу высадить рассаду на грядки, то вспоминаю главное правило – рассада ни в коем случае не должна останавливаться в росте. И снова меня выручает теплица с обогревом. Я могу пересадить баклажаны в кашпо чуть большего объема и еще подождать с высадкой рассады.

Если вы хотите получить хороший урожай баклажанов, то высаживать рассаду в теплицу или на грядки желательно в возрасте не менее 70–80 дней. Я сразу скажу, что никогда не высаживаю баклажаны в теплицу из-за паутинного клеща.

При посеве в ранние сроки такой нежной культуры, как баклажан, стрессов не избежать. Нужно постараться создать максимально благоприятные условия при выращивании.

Если вы используете традиционные удобрения, то подкармливать рассаду желательно еженедельно, но малыми дозами, поэтому норму удобрений, рекомендуемую в инструкции к препарату, лучше снизить в два-три раза.

Если вам проще использовать для подкормки рассады минеральные удобрения, воля ваша, только выбирайте их правильно, в соответствии со стадией развития растений. В корнях вся сила, поэтому берите удобрения с повышенным содержанием фосфора и никак не азота. А то будут у вас большие листья и отсутствие корневой системы. Такая рассада после посадки очень долго болеет.

Грядки под баклажаны заправляю точно так же, как под томаты и перцы.

С формировкой баклажанов сильно не заморачиваюсь. На стволике до развилки убираю все пасынки, а чуть позже и листья.

Каждый побег подвязываю отдельно. Желательно два раза для профилактики обработать от клеща, при этом в препарат добавляйте прилипатель и особенно тщательно опрыскивайте нижнюю сторону листа.

Если баклажаны сбрасывают цвет и не завязываются, то, скорее всего, пыльца стерилизуется из-за высокой температуры, это нередко происходит именно в теплице. Возможно, вашим растениям не хватает микроэлементов, так что просто всегда держите в своей зеленой аптечке препарат, который содержит комплекс микроэлементов, и давайте один раз в месяц по листу. Не завязываться баклажаны могут и при длительной влажной погоде, поэтому им однозначно комфортнее на грядках под нетканым материалом, а если сверху еще и небольшой чехол из пленки есть, то вообще идеально. В хорошую сухую погоду днем баклажаны полезно постукивать по стволикам, чтобы пыльца лучше высыпалась.

Значительную часть моих грядок занимает капуста. Я выращиваю все самые распространенные виды.

Как заправить грядки под посадку капусты? Прежде всего следует знать, что капуста не переносит кислых почв, поэтому измерьте рН и при необходимости раскислите. Капуста выносит много питательных веществ из почвы, особенно азота. Но заправлять грунт навозом нельзя. Подойдут хорошо перепревший перегной, а в идеале – компост и биогумус. Капусте нужны микроэлементы, особенно цветной, такие как бор, молибден, марганец, медь. Позаботьтесь об этом заранее и приобретите комплексные препараты с микроэлементами. Только сбалансированная система питания способствует снижению количества нитратов. Если чувствуете, что перекормили вашу капусту или редис, то дайте им по листу молибдена, и количество нитратов снизится в два раза. Цинк снижает нитраты в огурцах и картофеле.

Капуста любит богатые гумусом тяжелые почвы, но некоторое количество разрыхляющих компонентов точно лишним не будет. Можно использовать вермикулит, он немного снижает уровень кислотности. На базе кормов для животных я покупаю ракушку, измельчаю и добавляю на грядки. Зимой вы можете собирать яичную скорлупу. Березовый уголь – тоже средство профилактики развития разных видов гнили, так как угнетает развитие патогенной микрофлоры.

При выращивании на черноземе капуста редко испытывает недостаток микроэлементов, достаточно вносить порцию органики, поэтому огородников, работающих на таких участках, приводит в недоумение мысль, что капуста может не вырасти. Сложно приходится тем, у кого почва торфяная или супесчаная.

Если вам не удается получить ранний урожай цветной капусты, то выращивайте ее для осеннего. Уже начиная с двадцати трех градусов процессы развития в капусте затормаживаются, а что уж говорить, когда на термометре тридцать!

Рассаду капусты я всегда высаживаю на грядки под нетканый материал, она так быстрее приживается и меньше повреждается вредителями. Если вы рассчитываете на суперранний урожай, то затягивать со сроком посадки не стоит. Цветная капуста просидела под шапкой из нетканого полотна все лето, и только благодаря этому мне удалось снять урожай. Еще очень важный момент: для весенней посадки выбирайте суперранние и проверенные гибриды цветной капусты; я, например, просто в восторге от Уайт эксел F1.

Цветную капусту можно выращивать в несколько заходов. Первую партию я сею в середине марта дома, в начале мая – в теплице, а последний раз можно посеять для осеннего урожая в начале июня. В этом сезоне я сняла урожай цветной капусты Уайт эксел в июне, потом хорошо заправила грядки, обеззаразила и через неделю высадила новую партию рассады гибрида Смилла, которую вырастила заранее. Урожай я сняла в середине октября. Да, так делать не рекомендуется, но, видимо, благодаря тому, что почва у меня не тяжелая и я не использую химию, мне удается это сделать безболезненно.

Лучше всего реагируют на жару листовые виды капусты и кольраби. Листовая капуста кале (или кейл) очень популярна, но у меня с трудом получается ввести ее в рацион семьи. Этот овощ никак нельзя назвать вкусным, листья очень жесткие, часто горчат. Если вдруг решитесь, то наименее жесткие листья у сорта Тоскана. А самая красивая кале – с красными листьями, ее стоит посадить ради украшения огорода. В общем, разберетесь. Витаминный состав у листовых форм капусты, конечно, потрясающий, поэтому незаметно можно добавлять немного листьев в смузи с ягодами. Еще можно этот овощ замораживать и добавлять в рагу. Самое вкусное блюдо из кейла – это чипсы, но в таком случае пользы будет мало. Кусочки листьев быстро обжариваете во фритюре и раскладываете сверху на любом салате. Полный восторг! Этот вид капусты не боится морозов.

Что касается кольраби, то я тоже предпочитаю ранние сорта и сею в два приема безрассадным способом – в конце апреля и в конце июля.

Брокколи – это очень полезный вид капусты и самый нелюбимый нашими детками. Получить урожай брокколи тоже не всегда получается, она часто уходит в цвет. Почему так выходит? Посадили слишком поздно или густо под прямые лучи солнца, не заправили как следует почву, недостаточно поливали. Цветная капуста и брокколи не начнут закладывать головки, пока у них не отрастет примерно тринадцать мощных листьев. Если не создали хорошие условия, не выросла шикарная розетка – значит, урожая не ждите.

Выбирая семена брокколи, внимательно изучайте описание и отдавайте предпочтение ремонтантным гибридам. Что это дает? Если вы по каким-либо причинам не смогли получить головку, то вам представляется второй шанс. Обычно первая головка у брокколи крупная. Сняв первый урожай, я убираю у капусты часть старых нижних листьев, делаю хорошую подкормку, и очень быстро у капусты начинают отрастать пасынки, на которых завязываются новые головки. Они уже не такие крупные, но пасынки при хорошем уходе растут непрерывно до конца октября, и суммарный урожай с них превосходит первый в несколько раз. Я выращиваю гибриды Фиеста и Маратон.

Почва на моих грядках с капустой замульчирована и вообще никогда не пересыхает.

На 80 % листья капусты состоят из воды, а корневая система глубоко не уходит. Влаги с такой большой поверхности листьев испаряется каждый день очень много, особенно в жаркую погоду. Я довольно часто слышу от дачников, что они все сделали по моим рекомендациям, но урожая не получили. Что могу на это сказать? Анализируйте каждый этап, незначительных мелочей не бывает.

Капуста часто болеет килой, это грибковое заболевание. Его вы заметите еще на ранней стадии, некоторые растения начнут существенно отставать в развитии. Такие экземпляры надо выдергивать. На корнях вы обнаружите вздутия. Если такая неприятность постигла ваши саженцы, то знайте, что данное заболевание не лечится и высаживать капусту на это место нельзя будет еще долгие годы, как и другие растения семейства крестоцветных. Чаще всего кила проявляется на тяжелых и кислых почвах, на грядках, где длительное время выращивали капусту, пренебрегая севооборотом, а также при сильном переувлажнении и злоупотреблении минеральными удобрениями.

В почву для ее оживления нужно вносить органику и регулярно использовать микробиологические препараты. Килой поражается не только белокочанная капуста, но и пекинская, и если с вашей рассадой творится что-то неладное, посмотрите на ее корневую систему. А можно поступить очень просто и рационально. Для этого нужно всего лишь приобрести и высадить гибриды, устойчивые к киле, – Килатон, Киластоп, Ника и Кудесница. Я могла бы, конечно, написать про существование этих гибридов в самом начале, но согласитесь, что требовались аргументы, чтобы вы стали более тщательно выбирать семена.

Для меня важно, чтобы кочаны у поздних сортов были некрупные, такие удобнее хранить в погребе, а затем в холодильнике. Пристроить 10 кг капусты сразу очень сложно, и она часто портится. Моя мама выращивала капусту сорта Колобок, которая была совсем небольшая. А вы любите громадные кочаны? Если любите, то, наверное, знаете лайфхак по их использованию. От большого кочана лучше не отрезать куски, а отрывать постепенно листья, как бы раздевая эту огородную барыню. Таким образом кочан сможет долго храниться.

Я уже говорила, что некоторые грядки каждый год мульчирую полынью, набирая ее в поле во время цветения и пропуская через измельчитель. Это в первую очередь касается капусты. А еще кручу из полыни венички, привязываю к колышкам и втыкаю между рассадой на грядках. Бабочки-капустницы не любят запах полыни, он их дезориентирует, и они предпочтут улететь на капусту к соседям. Но если гусеницы уже есть, то придется использовать биологический инсектицид, только добавляйте в него прилипатель. Внимательно осматривайте нижнюю сторону листьев, найденных гусениц несложно раздавить руками.

Всходы капусты часто поражает черная ножка, так что не используйте для посева кислый торф, не переувлажняйте, дайте больше света и регулярно проводите обработку биофунгицидами.

Мне нравится сеять капусту в торфяные таблетки. Напомню, что удобно ставить таблетки в парник на слой влажного вермикулита. Но как бы я ни старалась обеспечить капусте хорошие условия, она все равно немного вытягивается, ведь в это время места дома катастрофически не хватает. Из таблеток я пересаживаю ее в горшочки 400 мл с выдвижным дном с заглублением. Если у вас есть возможность закалять рассаду на лоджии, то воспользуйтесь ею.

Уже на стадии выращивания капусте нужно дать порцию микроэлементов по листу.

Цветная капуста и брокколи неплохо чувствуют себя при повышенной температуре во время выращивания рассады в домашних условиях, и для получения раннего урожая их можно посеять в середине марта. Примерно 15–20 апреля я пересаживаю рассаду в горшки объемом 1 л и отвожу в теплицу на доращивание. Ох и быстро она там преображается!

Белокочанную капусту на рассаду дома сеять не люблю, тем более что это не имеет смысла для поздних сортов, предназначенных для хранения. Проще посеять их на рассаду в теплице в начале апреля. Но пару растений суперранней капусты для июньского урожая посеять дома можно. И в апреле высаживайте ее в теплицу на самый край грядки, чтобы не мешалась при размещении основных культур. Нескольких молодых вилков хватит для приготовления щей. Я пробовала выращивать много ранних сортов и гибридов, например Старт, Экспресс, но больше всего понравилась Настя. Мне показалось, что она дольше всех могла оставаться на грядках, не растрескиваясь.

Особенно это касается цветной капусты и брокколи – после высадки они могут уйти в цвет. Нужно соблюдать оптимальную глубину посадки рассады. Подсемядольное колено должно уйти в почву. Если такая трактовка непонятна, то скажу проще: не бойтесь посадить глубоко, но при этом не заглубите точку роста. Такая посадка обеспечит хорошую «якорность», и растения будут расти строго вертикально. Если ваша капуста падает набок, то чаще всего это именно из-за неглубокой посадки.

Не поленитесь после каждого полива посыпать капусту и почву табачной пылью, золой, мелкой фракцией диатомита, измельченными цветками далматской ромашки или даже смесью некоторых перечисленных препаратов, дабы отвадить нежеланных любителей совать свой нос на эти грядки.

В идеале после посадки капусту нужно укрыть, особенно если вы высаживали рассаду не из кашпо с комом земли, а с открытой корневой системой. Полив после посадки регулярный, но умеренный.

Через пару недель после посадки почва уже должна прогреться и можно приступать к мульчированию. В дальнейшем прополки и рыхления отменяются.

Если в вашей местности не очень жаркое лето и держать капусту под нетканым материалом вам кажется неуместным, то с целью надежной защиты можно поставить дуги и натянуть сетку. В садовых магазинах продаются шапочки из нетканого полотна для защиты от вредителей. Мне эти приспособления не понравились, так как они не сидят как нужно, приходится постоянно под них заглядывать, что крайне неудобно. В итоге гусеницы чувствовали себя там как в отеле.

У некоторых кочанов в пазухах листьев розетки начинают формироваться маленькие кончики, и ничего страшного в этом нет. Они оттягивают на себя большое количество питательных веществ и предотвращают тем самым растрескивание основного кочана. А у ранних сортов такая способность дает возможность после сбора урожая получить еще один, особенно если провести нормирование и подкормку.

Брюссельская капуста – самая холодостойкая форма огородной капусты, несмотря на это не получившая широкого распространения, я тоже выращиваю ее не каждый год. Места занимает много, урожай дает маленький. Растет данная культура крайне медленно, и нередко дачники выдергивают кусты, так и не дождавшись кочанчиков в пазухах листьев. Секрет у этой капусты только один: в конце августа нужно удалить макушки и сделать хорошую подкормку, лишь тогда урожай начнет наливаться. Высаживать брюссельскую капусту в наших климатических условиях нужно исключительно рассадой, так как у нее слишком долгий вегетационный период. Несмотря на невысокую урожайность, питательных веществ эта капуста потребляет больше, чем другие виды, и особенно важен для нее магний. Большая нехватка магния встречается на супесчаных и торфяных почвах. Сбор урожая проводят выборочно, снимая кочанчики, которые на ощупь стали плотными. Если вы понимаете, что урожай не налился до конца, а погода портится, то можно извлечь растения из открытого грунта и прикопать в теплице.

Пекинская капуста – растение неприхотливое, но урожай нередко дается с боем. Приходится отвоевывать ее у вредителей. Выращиваем мы эту капусту ради приготовления салатов, употреблять ее желательно в свежем виде, так как в ее составе большое количество лизина. Эта аминокислота обладает способностью очищать кровь. Пекинская капуста продается в каждом овощном отделе, но покупать ее там надо лишь в случае крайней необходимости. Я не верю в пользу овощей, выращенных в теплице на гидропонике или на грядках с применением минеральных удобрений. Если мы хотим добиться очищения организма, то продукция должна быть исключительно био. Но с навозом тоже нужно не переборщить.

У моей знакомой большая проблема с блошками – как выяснилось, она все грядки засевает горчицей в качестве сидерата, создавая таким образом просто идеальные условия для зимовки вредителя. А что делать, если вы сорняки убираете, а соседи не хотят? Лично мы приняли решение поставить за свой счет сплошной забор со всех сторон. Самые злостные вредители – это слизни, вот из-за них приходится сложнее всего, ведь почву и нижние листья растений нужно постоянно опудривать.

Урожай пекинской капусты при выращивании самых ранних сортов можно получить очень быстро. Кроме традиционных сортов мне приходилось выращивать гибриды с сиреневыми листьями и с оранжевыми в самом центре кочана. Салаты из таких овощей были потрясающе красивыми.

Почему пекинская капуста уходит в цвет? Нужно всегда помнить, что это растение короткого дня: если световой день длится более 10–14 часов, то капуста зацветает. По этой причине высадить ее нужно как можно раньше и желательно под нетканый материал, я это делаю 25 апреля. Второй раз высаживаю пекинку в конце лета. Чтобы пекинская капуста не зацвела, никогда не высаживайте ее, оголяя корни. Идеальный вариант – это выращивание рассады в горшочках с выдвижным дном. Не загущайте посадки и регулярно поливайте. Если вы приезжаете на участок только в выходные дни и у вас нет капельного полива, то эта культура не для вас. Пекинскую капусту я никогда не мульчирую, так как растет она очень быстро, и именно на нее сползаются все слизни и отлично устраиваются под мульчей. А еще этот овощ может моментально загнить от чрезмерной влажности. Для самого раннего урожая пару растений можно посадить в теплице. Урожай пекинской капусты хорошо хранится в холодильнике, если предварительно ее завернуть в пищевую пленку.

У китайской капусты самой ценной частью являются белые сочные черешки, и получить урожай можно еще в более короткие сроки, нежели с пекинской. Если соблюсти сроки посева и высадить на плодородный грунт под ткань, то экземпляры китайской капусты будут вполне увесистые. Если вы еще не выращивали такую культуру, то изучите описания Пак-чой и Та-цой.

Если среза́ть у этой капусты постепенно нижние листья, то в розетке будут отрастать новые. Китайскую капусту нужно высевать семенами ранней весной и в конце лета, она отлично хранится. Обычно мы кладем ее в салаты, но ее можно с успехом тушить.

Самой «ленивой» можно считать японскую листовую капусту мизуну. При незагущенном выращивании отрастает мощная розетка зеленых или сиреневых листьев, которые имеют пикантный горчичный вкус. В Японии такая капуста очень популярна, а жители этой страны знают толк в полезных культурах.

Для выращивания листовых и черешковых форм капусты я заправляю почву биогумусом или компостом с добавлением гранулированного универсального удобрения для овощей. И ни одной подкормки во время вегетации не делаю. Если вы хотите получить полезный урожай, то не стоит увлекаться подкормками даже с целью получения более крупных экземпляров.

Краснокочанная капуста – самая близкая родственница белокочанной, но распространена значительно меньше. Причина вполне понятна: эта капуста при термической обработке приобретает грязный оттенок. Но фиолетовый цвет овоща обусловлен наличием в его составе антоцианов, а они обладают выраженными антиоксидантными свойствами и могут предупреждать многие заболевания. Поэтому краснокочанную капусту выращивать стоит для приготовления свежих салатов, они очень красивы и повышают аппетит. Однако красная капуста не такая нежная, как многие другие разновидности этого овоща, – клетчатка у нее грубая, поэтому при нарушении функций пищеварения с ней надо быть аккуратнее.

Красная капуста стоит всегда дороже, так как фермеры получают с нее урожай меньше, чем с белокочанной. И я пока еще не видела ранних сортов краснокочанной капусты. Что самое приятное – вредители обходят красные сорта стороной, видимо им антоцианы не нравятся. Интересный сорт капусты Калибос имеет конусовидный кочан и похож на бутон розы.

Савойская капуста, если сравнивать ее с белокочанной, имеет более ценный биохимический состав и особенно полезна для растущего организма. У нее внутри нет жестких прожилок, она нежнее на вкус. Агротехника для этой капусты такая же, как для белокочанной, но савойская более морозоустойчива, она меньше поражается вредителями, видимо им не нравятся кроющие пузырчатые листья, так как они более грубые. Эта капуста пользуется меньшей популярностью только потому, что она хуже хранится и ее нельзя квасить. Но обратите внимание на зимние сорта. Из нежных гофрированных листьев капусты получаются превосходные запеканки.

Я не высаживаю все виды капусты одновременно. Например, пекинскую выращиваю весной, а черешковую – осенью. У меня всегда есть несколько кочанов краснокочанной и савойской капусты.

Как хранить капусту

Многие мои подписчики рекомендуют убирать кочаны, делая ровный срез и оставляя небольшую кочерыжку. Нужно дать им просохнуть под навесом, а затем плотно завернуть в пищевую пленку. Конечно, многое зависит от влажности в погребе, насколько он хорошо вентилируется, и от температуры, поэтому однозначных советов быть не может.

Но мне не очень нравится совет дать капусте попасть под заморозки и только потом убирать, якобы так овощ будет лучше храниться и станет вкуснее.

Также внутренняя гниль возникает, если в вашем хранилище небольшая минусовая температура.

Разрезая кочан зимой, вы можете увидеть сухие прослойки, они появляются еще во время роста кочана. Провоцировать это функциональное заболевание способна жара, особенно если вы недостаточно поливали капусту, а также нехватка кальция или внесение навоза. Если слизи внутри нет, то, скорее всего, причина в нехватке кальция.

Лук-порей – это одна из самых любимых культур в нашей семье. Употреблять порей можно в свежем и приготовленном виде. В пищу идет не только ножка, но и зелень. Этот вид лука также можно сушить и замораживать. В отличие от лука репчатого вкус порея менее острый и более нежный. Порей обладает уникальным свойством: во время хранения количество аскорбиновой кислоты в нем увеличивается в полтора раза.

Посев

Десятого февраля я каждый год сею лук-порей. В это время можно посеять и репчатый лук, который вы хотите получить за один сезон, например гибрид Эксибишен. Уход за ним такой же, как и за пореем.

Лук будет расти без пикировки до высадки в грунт, поэтому землю я обогащаю хорошей порцией биогумуса. Еще раз напоминаю, что грунт я составляю заранее и обеззараживаю.

Ящики среднего размера, но достаточно глубокие. На дно укладываю слой дренажа (керамзит, древесный уголь или цеолит). Грунт уплотняю и увлажняю. Семена раскладываю в бороздки густо, после появления всходов между ними нужно будет оставить 1,5 см. Расстояние между рядками – 4 см.

Присыпаю на 0,8–1 см. Если есть необходимость, то сверху увлажняю из пульверизатора.

Затягиваю пищевой пленкой, сделав пару дырочек для воздухообмена, и ставлю в теплое место, необязательно светлое. Как только на поверхности почвы появятся первые петельки, срочно переношу под фитолампу и досвечиваю три дня круглосуточно, затем до 14 часов в сутки. Ночную температуру содержания снижаю.

Всходы должны появиться через семь-десять дней, но иногда это случается и позже, все зависит от семян. Старайтесь смотреть на срок годности, так как лук быстро теряет всхожесть. Семена я никогда предварительно не замачиваю и ничем не обрабатываю.

Бывает, что я высеваю до девяти разных сортов и гибридов, смотрю на результаты, делаю выводы, выбираю для себя более подходящие.

Уход за рассадой

У лука-порея получились дружные всходы, но оставлять рассаду в таком виде нельзя. Вооружаюсь миниатюрными инструментами – пинцетом и ножницами. Расстояние между всходами, как я говорила, должно быть 1–1,5 см. Лишние растения выдергиваю пинцетом.

Далее ножницами делаю обрезку. Нельзя допускать, чтобы перья ложились на землю, они начнут гнить, и рассада станет хилой. Срезаю нижние перья наполовину. Затем осторожно рыхлю и поливаю. Не забывайте каждую неделю делать подкормку, лук крайне требователен к питанию. Досвечиваю до 14 часов в сутки.

Обрезать перо можно наполовину и даже чуть больше, таким образом лучок будет расти более крепким.

Я уже не раз говорила, что у меня небольшой арсенал удобрений. Кормлю рассаду порея каждую неделю, но нужно учитывать, что в домашних условиях процессы усвоения питания идут менее интенсивно, поэтому не нужно давать любой рассаде высокие дозы удобрений. Читайте инструкции и снижайте рекомендуемые нормы в два-три раза. Лучше кормить чаще, но малыми дозами.

После появления всходов даю настой биогумуса (готовлю его сама) и добавляю гуминовое калийное удобрение (норма ниже в три раза). Если вы при приготовлении грунта внесли гранулированное удобрение для овощей, то его хватит на 1,5 месяца и даже более. В этом случае никаких дополнительных подкормок делать не придется.

Нужно ли пикировать порей

Однажды в середине марта я попробовала пересадить порей из общего ящика в отдельные стаканчики, чтобы высадить на грядки рассаду, не повреждая ком земли. Обрезала немного корешки и перья. Но ничего хорошего у меня не вышло. Рассада долго приживалась, отставала в росте, и в итоге я высаживала рассаду из общего ящика, как описано ниже. Мой опыт оказался не очень удачным.

Высадка

В самом конце апреля или начале мая земля уже достаточно прогрелась, чтобы начать высадку лука-порея на грядки под нетканый материал.

Земля заправлена еще осенью компостом и конской подстилкой. Весной я внесла биогумус, сапропель, костную муку и удобрение для рассады. Все тщательно перемешала и сделала глубокие бороздки через 30 см. Сапропель особенно необходим на легкой почве – он делает ее более вязкой и не дает вымываться питанию в нижние слои. На тяжелой почве можно обойтись без внесения сапропеля. Его можно заменить глиной. В тяжелую почву нужно внести разрыхляющие компоненты – вермикулит, кокосовый субстрат.

Бороздки поливаю водой с биологическим фунгицидом. Вынимаю рассаду из ящика, подрезаю немного корни и перья. Высаживаю с заглублением. С боков бороздок подсыпаю немного рыхлого грунта. По мере роста лука бороздки постепенно сравняются.

Еще раз напомню, что лук очень прожорлив. Если вы не вносили удобрений длительного действия при посадке, то можете кормить порей настоем биогумуса. На начальной стадии развития будет полезен настой индюшиного помета, так как в нем высокое содержание фосфора, который нужен для развития корневой системы. Когда лук окрепнет и немного подрастет, можно подкормить рыбной мукой, это поможет нарастить зеленую вегетативную массу.

Также я не забываю два раза в месяц делать профилактические обработки биологическими фунгицидами.

Изначально я сажаю лук гуще, чем этого требует агротехника, и только для того, чтобы все лето постепенно снимать урожай.

Оставшиеся экземпляры в итоге получают больше места, света и питания для дальнейшего развития, и ближе к осени их ножки становятся толще. Весь сезон мы используем в пищу только этот лук. Зелень порея также идет в дело, она особенно полезна.

Лук лучше не выдергивать, а подрезать острой лопаткой или ножом, чтобы корни остались в земле. Первые заморозки порею не страшны, а при желании он весь сезон может находиться на грядках под нетканым материалом.

Земля у меня, как я говорила, супесчаная, а это не лучший вариант для выращивания порея, он любит грунт жирный, рыхлый и богатый по составу. На песке питательные вещества быстро уходят в нижние слои.

Овощ требователен к поливу, почва не должна пересыхать! Либо мульчируйте почву органикой, либо устраивайте капельный полив.

В жаркие дни я приоткрываю нижнюю часть грядок, чтобы воздух хорошо циркулировал. Когда лук подрастет и окрепнет, укрытие можно полностью убрать, но, по моим наблюдениям, под полотном ему комфортнее. Не забывайте удалять сорняки и рыхлить почву.

Ножки у моего лука не самые крупные, но урожай хороший и, главное, экологически чистый. Лук очень отзывчив именно к минеральным удобрениям, и фермеры это знают. Если кормить лук комплексным минеральным удобрением, то урожай будет в разы выше, но я такой вариант не рассматриваю.

Сорта порея различаются по срокам созревания. Самые поздние лучше выращивать в более южных регионах. В условиях Среднего Поволжья оптимально выбирать для посева ранние сорта. Поэтому внимательно изучайте информацию на пакетике с семенами. По внешним признакам они также отличаются. Ранние сорта имеют высокую ножку светлого цвета, а листья расположены неблизко к друг другу. Недавно хорошие результаты показал ранний сорт Веста.

Поздние сорта похожи на веер. Ножка у них короткая, и листья расположены совсем рядом. Но такие сорта лучше зимуют в открытом грунте без укрытия, хотя я не понимаю, зачем это нужно.

Урожай

Поздней осенью я разбираюсь с урожаем лука-порея. Часть измельчаю, раскладываю по пакетам – и в морозильную камеру. Часть мою, даю проветриться, закручиваю в пищевую пленку и храню в холодильнике. Если выбрать из грядки порей с корнями, то можно поставить его в ведро и присыпать песком, так овощ хорошо хранится в погребе.

Лук-порей, по моим наблюдениям, с одного квадратного метра дает урожай в два раза больше, чем репчатый. Он более нежный и вкусный. Соответственно, и блюда с ним вкуснее. Например, я никогда не жарю яичницу с репчатым луком, а с пореем делаю это часто. Для тех, кто любит пирожки с картошкой и жареным луком, порей незаменим. И поджарка для первых и вторых блюд с ним более ароматная.

Лук-порей меньше болеет, чем репчатый. Но порей приходится сажать через рассаду, и он нуждается в более частых подкормках и регулярных поливах.

Морковь – двулетнее травянистое растение семейства сельдерейных (зонтичных). Разведением этого овоща занимаются все огородники. Лечебные и полезные свойства моркови обусловлены ее богатым составом. В моркови много каротина, в организме человека это вещество превращается в витамин А. Также целительные свойства моркови связаны с укреплением сетчатки глаз и даже с противостоянием злокачественным опухолям. Этот овощ обладает и противомикробными свойствами. Достаточно пожевать морковку, и количество вредной микрофлоры во рту резко уменьшится.

Чтобы организм хорошо усваивал провитамин А из моркови, добавляйте в салаты и соки немного жира: майонеза, сметаны или растительного масла.

Морковь включается в состав многих лечебных диет, она помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, а также способствует снижению в крови уровня холестерина.

Но вернемся к делам огородным. Планируя будущие посевы, надо в первую очередь учесть порядок чередования культур, ведь правильный севооборот позволит избежать поражения культур вредителями и болезнями, и это научно доказано.

Если несколько лет подряд вы будете выращивать на одной и той же грядке морковь, то в почве накопится излишек токсических веществ, которые в итоге начнут угнетать саму культуру.

Морковь можно посеять после выкопки раннего картофеля, капусты, зеленных культур (кроме салата), томатов и гороха. Не сейте ее после зонтичных – сельдерея, укропа, петрушки.

Со своей грядкой под морковь я определилась, в прошлом сезоне здесь рос картофель.

Заправлять грядки под посев рекомендуют с осени, но я думаю, что в данном случае это вовсе не обязательно. Давайте разбираться в предпочтениях моркови.

С одной стороны, почву она любит рыхлую, богатую, но не слишком жирную. С другой – нельзя вносить под посев свежую органику. Корнеплоды будут гнить в почве или при хранении! От избытка азота корнеплоды ветвятся. Как это происходит? В неперепревшей органике идут процессы разложения, и тонкий кончик молоденького корнеплода подгнивает. Потом рана заживает, и корень обрастает боковыми корешками, а мы получаем причудливые формы моркови. Как быть? Обогащать почву будем биогумусом или компостом, в таких продуктах нет большого количества патогенов (об этом позаботились перерабатывающие органику черви и бактерии) и питательные вещества находятся в доступной почве.

Следующий компонент – это кофейная гуща, я рекомендую собирать такие отходы. В кофейной гуще есть питательные вещества, но самое главное, что ее запах не любят почвенные вредители. Также дополнительно обогатить почву и отпугнуть вредителей можно горчичным жмыхом.

Теперь все компоненты нужно хорошо и довольно глубоко перемешать, потому что морковь крайне чувствительна к однородности почвы. Если корнеплод наткнется на плотный слой или камешек, он раздвоится. Иногда вы видите на корнеплодах перетяжки – это также от неоднородности почвы.

Итак, почва готова к посеву. Сделайте бороздки и хорошо их полейте, чтобы напитались нижние слои.

Я выбрала гибриды, семена у них инкрустированные и предварительно не нуждаются в замачивании. Я предпочитаю потратить немного больше времени на посев и сделать его негустым, чтобы потом не пришлось прореживать всходы. Во-первых, запах выдернутых растений привлекает морковную муху, во-вторых, при продергивании можно повредить растущие рядом корешки.

Посев нужно сделать на глубину 1–1,5 см. Расстояние между бороздками – 20 см.

Вы, наверное, часто встречали информацию, что для лучшей всхожести семена нужно замочить. Что дачники только не делают: закапывают семена в землю, промывают в горячей воде! Это действительно улучшает всхожесть, так как во время подобных процедур вымываются эфирные масла, препятствующие прорастанию. Но у этих мероприятий есть обратная сторона, и о ней мало кто задумывается. Дело в том, что вымывание эфирных масел дает возможность взойти даже слабым семенам. Вырастут ли из них крепкие, здоровые, хорошо плодоносящие растения? Не факт. Поэтому я считаю, что естественный отбор семян в этом смысле гораздо эффективнее.

Всё, семена разложила, гибриды подписала. Теперь засыпаю бороздки и слегка уплотняю. Сверху еще раз опрыскиваю из пульверизатора.

Накрываю посевы влажной ветошью и пленкой. Это сохранит влагу, не даст образоваться корочке, а черная пленка нагревается. Чтобы не покупать ее специально, я просто разрезаю пакет для мусора. Только не пропустите момент всходов.

Вы, наверное, обратили внимание, что я не внесла всеми любимую золу. Морковь не любит кислую почву, и ее нужно известковать, вот только вносить известь весной нельзя, корнеплоды будут многохвостыми. Даже после золы часть моркови окажется такой. Лучше всего, если почва у вас кислая, вносить доломитовую муку, причем делать это нужно исключительно осенью. Не забывайте: если ваша почва сильно кислая и вам нужно внести доломитовую муку в больших количествах, то ее лучше разбавить мелом, чтобы не было переизбытка магния. Либо вы можете использовать специализированные продукты с правильным соотношением кальция и магния.

Семена моркови прорастают крайне медленно, но так как посевы были укрыты, то корочки не образовалось, и всходы появились через десять дней.

Сорная растительность появляется гораздо быстрее моркови, и по возможности ее нужно удалять.

Развиваются всходы очень медленно, потому что в это время растет корень. Только через месяц корешок начинает утолщаться.

И здесь есть небольшой секрет: чтобы дать корням возможность уйти вглубь, в течение недели после появления всходов морковь желательно не поливать. Нужно аккуратно прорыхлить и посыпать поверхность торфом. Он не даст образовываться корочке, в нем лучше сохраняется влага и его не любят вредители.

Боремся с вредителями

Если листья у моркови стали фиолетово-красными, а потом они пожелтели и засохли, значит, в почве орудуют личинки морковной мухи.

Если у вас ежегодные проблемы с мухой, то вы либо сажаете морковь на одно и то же место, либо применяете на своем участке для обработки садов инсектициды, которые наряду с вредителями убивают и полезных насекомых, которые как раз и питались морковными мухами. Поэтому в очередной раз прошу вас: постарайтесь полностью отказаться от применения инсектицидов, даже биологических. Также причиной появления вредителя может являться запоздание с посевом, когда его делают в середине мая. Чтобы уйти от морковной мухи, нужно сеять очень рано либо в начале июня. Морковь для хранения рекомендуется сеять именно в июне, чтобы она не перерастала и хорошо сохранялась.

Первое поколение этих насекомых появляется во время цветения черемухи. А второе зависит от погоды. Также мухи появляются вместе с бабочками-капустницами.

Вовсе не обязательно травить свой урожай и себя в попытках избавиться от вредных насекомых. Давайте приготовим подходящий настой.

Оставшуюся траву также отправьте на грядки и разложите между рядками.

Можно сделать настой чеснока или лука. Возьмите за правило проводить такую обработку регулярно, ведь это совсем несложно.

Что еще нужно знать о морковной мухе? Она предпочитает делать кладки во влажную почву в теплую погоду. В жару погибает до половины кладки. Еще яйца погибают в подсохшей земле. Поэтому не загущайте посевы и не усердствуйте с поливами.

Морковь и лук сажают вместе, чтобы они отпугивали друг от друга морковную и луковую муху, но этот метод, хоть и считается доказанным, не работает на все 100 %. А еще нужно мульчировать посадки торфом, но его действие я усилила. Добавила на 500 мл воды несколько ложек дегтя и влила в ведро с торфом, тщательно перемешала. И теперь таким неприятно пахнущим торфом можно мульчировать грядки.

Сделала что могла, лишь бы без химии.

Прореживание моркови

Настой, о котором я только что рассказывала, желательно применять и во время прореживания, ведь вредители могут учуять свежий запах моркови. Сделайте опрыскивание и смело выдергивайте лишние растения. После прореживания не оставляйте извлеченную морковь на грядке, обязательно унесите ее в компост.

Проблемы при выращивании моркови

Почему растрескивается морковь? У такого явления несколько причин. Во-первых, это выращивание на тяжелой и кислой почве, так что добавляйте разрыхляющие компоненты. Во-вторых, внесение неперепревшей органики. В-третьих, неравномерные поливы, особенно в слишком жаркое лето, когда грядки поливают только в выходные дни. В-четвертых, это запоздалое выкапывание.

Приведу еще несколько советов по выращиванию качественной моркови.

На тяжелой почве желательно выращивать не цилиндрические длинные сорта, а конические короткие.

Чтобы у моркови не было зеленых «плечиков», присыпайте корнеплоды слоем плодородного грунта.

Если морковь уродливая, то, скорее всего, вы внесли много неперепревшей органики.

Ровные корнеплоды иностранного производства, которые лежат на прилавках магазинов, выращены на чистой «минералке», которую морковь очень любит. Но нас такой урожай не устраивает. Выход есть: при заправке грядок под морковь внесите биогумус – питательных веществ в нем много, а гнилостной микрофлоры, как в навозе, нет.

Если при выкапывании вы обнаружили на корнеплодах много молодых белых корешков, то вы переборщили с поливом.

Выбирая сорта и гибриды моркови для своего участка, учитывайте особенности почвы. И обратите внимание вот на какие моменты.

Если у вас проблемы с морковной мухой – выбирайте гибрид Нантик резистафлай. Желтая морковь предназначена для плова и ухи, так как она не очень сладкая. Цилиндрическая морковь – для рыхлого грунта, а коническая – для чернозема. Круглые сорта хороши для цельноплодного консервирования. Белые и сиреневые высаживайте для разнообразия оттенков.

Огурец – это одна из самых наших любимых огородных культур. Невозможно представить ни один летний салат без хрустящих огурчиков, да и в консервированном виде они пользуются огромной популярностью. Из них также получаются отличные маски и тоники для красоты кожи. Эти овощи вводят в рацион те, кто активно следит за своей фигурой.

Семена или рассада?

В старые добрые времена огурцы обычно сеяли семенами, выращивать рассаду было не принято. Почему же сейчас рассадный способ более популярен? Он удобен прежде всего для горожан, которые выращивают свой урожай на даче и не живут постоянно за городом. В квартире рассада находится под постоянным присмотром и фитосветильником, получается она обычно высокого качества. Высаживая готовую рассаду, мы сильно экономим время и имеем возможность получить более ранний урожай. При посеве семенами, если вдруг что-то пойдет не так, мы потеряем массу времени. Уверена, что многие из вас на этом обжигались. С другой стороны, если всходы появляются на грядке, то изначально эти растения более закаленные и жизнестойкие, если их, конечно, кто-то не слопает. А чтобы вредители не претендовали на ранние и сочные всходы, нужно посыпать вокруг табачной пылью и золой или диатомитом и делать это каждый раз после полива. На грядках под нетканым материалом огурцы получаются особо крепкими и растут гораздо быстрее. Мне кажется, что лучше использовать оба способа, и тогда огурцы будут созревать в разные сроки, что для большинства весьма удобно.

Почему при посеве семенами мы не получаем всходов

Причин отсутствия всходов немало. Очень редко семена могут быть действительно плохого качества, и во избежание этого можно предварительно их замачивать, чтобы они немного наклюнулись. Сильно проросшие семена я не люблю, так как у них при посеве легко ломаются кончики корешков.

Вы можете сделать слишком глубокий посев. Если при этом грунт у вас тяжелый, переувлажненный, это тоже риск. Бывают чрезмерно заботливые дачники, которым кажется, что почву после посева в лунках надо постоянно увлажнять.

Иногда на поверхности из-за поливов образуется корка, а разрушать ее мы боимся, мы же можем повредить всходы. Иногда семена просто загнивают из-за того, что грунт слишком холодный или вы его не обеззараживаете и в почве много патогенов. Кроме того, существуют некоторые почвенные жители, которым семена или молодые ростки приглянулись на обед, ведь они так вкусно пахнут. Чтобы этого избежать, поступайте следующим образом. Разложив семена, рядом положите ватные палочки, смоченные в березовом дегте, или кусочки ватных дисков, смазанные мазью Вишневского. В лунки полезно добавлять диатомит. Эти мероприятия отпугнут вредителей.

Моя бабушка лунки для посева очень обильно поливала водой, затем вдавливала неглубоко семена в грунт, а сверху присыпала лишь слегка влажной и рыхлой почвой. Действовало главное правило – никаких поливов после посева, иначе будет корка. Затем накрывала лунки пленкой и края присыпала землей, чтобы ветром не сдуло. Всходы при таком посеве появлялись на третий день. Меня, конечно, беспокоит пленка, ведь стоит проворонить и не снять ее вовремя, и огурцы «сварятся». Но бабушка была, видимо, очень ответственной. Если вы нечасто бываете на участке, то пленку можно заменить нетканым материалом, он пропускает воздух, но при этом сохраняет тепло и влагу.

Как высадить рассаду

Бывает, что после посадки огуречная рассада погибает без видимой причины. Довольно часто это происходит из-за повреждения корневой системы, поэтому лучше использовать для выращивания рассады горшки с выдвижным дном. Многие дачники для этого приспосабливают упаковку, которая остается после молочных продуктов. Некоторые считают расточительным выбрасывать такую тару и используют ее повторно. Если вырезать у нее дно и положить вкладыш, то получатся именно такие горшки.

Переросшую огуречную рассаду можно заглубить, ведь на молодом стебле быстро появляется дополнительная корневая система. Но причиной гибели рассады может стать именно загнивание нежного стебля, поэтому ее нужно посадить правильно. Я высаживаю огурцы на небольшой холмик и формирую вокруг лунку для полива. Наша задача – сделать так, чтобы после полива вода смочила корни, но не подходила к стеблю. И чрезмерные обильные поливы на стадии, когда рассада только приживается, крайне вредны. Постарайтесь не устраивать болото.

Не забывайте регулярно использовать микробиологические препараты для смачивания почвы и обработки растений.

В адрес производителей семян поступает много жалоб, что их продукция не всходит, но в моей практике такое бывает крайне редко. Прочитав все перечисленное, вы все так же уверены, что виноваты только производители?

Формирование пчелоопыляемых гибридов

Я попробовала все типы формировки на пчелоопыляемых огурцах и могу сказать точно, что не стоит их формировать в один стебель, как в теплице. На стебле такие огурцы гонят много пустоцвета. Первый вариант – дать отрасти пасынкам, и как только вы видите на них две-три завязи, обрезайте у пасынка макушку. Второй вариант – прищипнуть у огурца основной стебель на высоте 30 см и затем дать возможность отрасти трем-четырем пасынкам, не прищипывая их. По каким-то причинам на этих лианах уже отлично формируется урожай. Но если вы хорошо кормите растения, то после того как сняли огурчик из пазухи, вполне можете дать отрасти коротким пасынкам.

Если не хотите выращивать огурцы на шпалере, то можете, смело используя ту же технику формировки, пускать их по земле. Да, раньше все так и делали, но я этот способ не люблю, мне кажется, что на земле огурцы быстрее начинают болеть.

Высаживать огурцы в грунт тоже можно с определенным интервалом. Просто мне очень жалко тех дачников, которые высадили рассаду, она пошла в рост, а потом погодные условия спровоцировали болезни. А если бы у них была рассада для подстраховки, они в любом случае были бы с урожаем.

Я не применяю никакие народные методы борьбы с болезнями огурцов вроде молочной сыворотки, йода или настоя золы. Даже не могу сказать, насколько они действенны. Для этого нужно проводить серьезные испытания. Я думаю, что польза народных методов сильно преувеличена. Бывает, мы делаем опрыскивания настоями, а в это время погода отличная, и кажется, что они работают. Мы можем долго спорить на эту тему. Если вам хочется опрыскивать огурцы настоем ромашки и календулы, то останавливать вас никто не будет, это же не вредно, и в любом случае у растений будет порция полезных веществ, да и вам так спокойней. Для меня более надежным вариантом являются создание благоприятных условий для роста растений, высокий уровень агротехники и выращивание проверенных гибридов. Можно пустить плети огурцов по земле, затем все лето сновать между ними, чтобы рыхлить и полоть, а можно сформировать холм из питательной земли, закрыть его нетканым материалом и в отверстия высадить огурцы. Наверное, понятно, какой из вариантов покажет лучшие результаты.

Я не против подкормки огурцов настоем из крапивы, помета своей домашней птицы и дрожжей. Но делать это нужно нечасто. Например, переизбыток дрожжей в почве может вызвать у растений серьезный недостаток некоторых питательных элементов. Одно в этом случае радует – времени на данные эксперименты у дачников, как правило, немного. К тому же иногда так устанешь, что делать и применять такие настои часто нет сил, вот и не получается переборщить. Когда-то мы выпускали свой журнал и с удовольствием печатали эти полезные советы, и на съемках программы я не раз готовила зеленое удобрение в бочке. Но скажу честно, сама я давно этим не пользуюсь, а урожаи отличные. И опять же напомню: если нет средств на удобрения, то делайте компост, мульчируйте грядки – и вы будете с урожаем.

Довольно часто дачники собирают неплохие урожаи только благодаря большому количеству высаженных растений. Просто заправляют лунки, высевают едва наклюнувшиеся семена, и на этом всё. И ведь такой вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если у вас есть дом в деревне и большой участок. Но я все это уже проходила, и такой стиль земледелия мне не подходит. Если некрасиво, некомфортно и неблагоустроенно, то мне плохо. Для меня главное не количество!

Когда я вижу фото дачников и рядом тазики, а иногда и ванны с огурцами, невольно хочется спросить: «А что вы с ними делаете?» Маринованные и соленые огурцы явно не полезны для здоровья, и я рада, что в нашей семье их не принято есть в больших количествах, так что закатываю 10–15 пол-литровых баночек для приготовления салатов и бутербродов. Вот и получается, что огурцы чаще всего едим в свежем виде, и особенно они желанны в мае, а потом приходится просто уговаривать съесть салат. Основные заготовки у нас находятся в морозильной камере, и огурцы тоже.

Молодые огурцы я натираю на терке и перекладываю в дуршлаг, чтобы ушел сок, можно даже их немного отжать. Раскладываю массу тонким слоем в целлофановый пакет и отправляю в морозилку. Я люблю делать слоеные салаты, так что зимой достаю пласт огурцов и, не размораживая, укладываю в салат, он становится более сочным и ароматным.

Чем заправить грядки под огурцы

У меня список таких компонентов длинный. Прежде всего это конский перегной и свой компост (по ведру на метр). Костная мука, которая заменит фосфорные удобрения. Она способствует формированию мощной корневой системы. Чем крупнее корни, тем больше питательных веществ сможет усвоить растение и тем выше в итоге будет ваш урожай. Затем немного морских водорослей и натуральное гранулированное удобрение для огурцов. Этот состав я считаю надежным, и он дает отличные результаты. Если нет компоста, то можно добавить биогумус.

У грунта в теплице есть одна особенность: он быстро уплотняется, и происходит это из-за того, что нам приходится слишком часто поливать растения, к тому же влияет высокая температура. А это значит, что на грядках должны быть разрыхляющие компоненты, особенно если у вас тяжелый чернозем. Вносить их нужно под все культуры без исключения. Это могут быть кусочки угля, вермикулит, перлит, кокосовый субстрат, цеолит. Но только без фанатизма, ведь многие такие компоненты задерживают питание. И напомню про диатомит, который способен удерживать тяжелые металлы. Основная масса корней залегает на глубине 30–50 см, и именно в этом корнеобитаемом слое почвы мы должны создать хорошие условия.

Каждый год мы подкладываем на грядки порцию питания, и со временем грунта становится много. В идеале каждые три-четыре года верхний грунт из теплицы нужно убирать, тем более что некоторые компоненты, такие как уголь, цеолит, диатомит, работали как ловушки для вредных веществ. Да, эта работа требует физических усилий. Грунт лучше выносить за пределы участка и удобрять им прилегающие декоративные посадки. Если сил и времени совсем нет, то можно хотя бы выбирать грунт из посадочной ямы и заменять его новым и обогащенным.

Огурцы в открытом грунте

У меня есть всего одна грядка пчелоопыляемого гибрида в открытом грунте. Изначально высаживаю рассаду на свою стандартную грядку, укрытую нетканым материалом, и как только огурцы дорастут до верха и уткнутся в полотно, то полностью сворачиваю его и подвязываю огурцы при помощи мягкой синтетической ленты на шпалеру высотой 2 м. У меня есть несколько грядок с капитальными шпалерами именно для таких целей. Ой, как же часто я слышу, что современные огурцы не имеют вкуса, вот у бабушки в деревне – это совсем другое дело. Я соглашусь с тем, что большинство гибридов действительно не имеют того уникального вкуса и аромата, но именно такие растения дают ровные плоды и обильные урожаи. Но всегда найдутся исключения. Уверяю вас, что есть очень вкусные пчелоопыляемые гибриды с тем самым ароматом, например Байконур F1. Просто попробуйте. Многие старые сорта, которые мы так любили, не имеют устойчивости к заболеваниям, и при выращивании в открытом грунте не удается получить с них приличный урожай.

Чем кормить огурцы

Я часто делаю в бочке настой из биогумуса, также может возникнуть необходимость в середине сезона подсыпать под корни немного питательного грунта (например, почву из леса или компост). Использую специализированные гранулированные удобрения для огурцов, ведь в момент налива плодов нужен калий. Если ваши огурцы выглядят не очень хорошо и остановились в росте, то подсыпьте в прикорневую зону по горсти рыбной муки, заделайте и полейте. После такой подкормки огурцы оживают и моментально набирают зеленую массу. Напомню, мои огурцы замульчированы сеном.

Если есть возможность, организуйте капельный полив.

Как формировать огурцы в теплице

Советую формировать тепличные огурцы строго в один стебель, хотя бы на начальной стадии развития. Из пазух первых пяти листьев удалите у огурца все пасынки и плоды. Не нужно жалеть первые огурчики, ведь они забирают у лианы много питательных веществ, пусть лучше они пойдут на интенсивный набор растением зеленой массы. В итоге вы получите прибавку в урожае. Далее удалите все пасынки, а огурцы оставьте. И делайте так, пока лиана не доберется до самого верха. Обычно к этому моменту с нижней части лианы снят неплохой урожай, и там, где огурчиков уже нет, обрезайте листья, но оставляйте часть черешка. Не делайте срез слишком близко к основному стволу: через рану может попадать инфекция. И теперь, когда лиана оголилась, отвяжите ее и приспустите, укладывая стебель кольцом на землю. Присыпать стебель почвой не нужно. Таким образом вы можете поступать до конца сезона. Но если огурцы набрались силы, у них мощные листья и вы их хорошо подкармливаете, то можно оставлять пасынки. Я обычно оставляю на пасынке один-два огурчика и прищипываю. Есть гибриды, которые генетически имеют короткие пасынки, что очень удобно. Но многие дачники с удовольствием отпускают расти огурцы, как им вздумается, и при хороших условиях это срабатывает. Однако если вы не формируете огурцы, а завязи желтеют и не наливаются, то стоит задуматься о формировке или питании.

Во избежание болезней регулярно смачивайте огурцы и почву биологическими фунгицидами.

Проблемы при выращивании огурцов

Самая частая проблема, которая возникает при выращивании огурца, – это поражение паутинным клещом. Конечно, надо делать профилактику, не допускать сильной сухости воздуха, и тут помогает регулярное смачивание не только грядок, но и проходов в теплице. Если хотите использовать биологические инсектициды, то они должны быть из группы акарицидов (смотрите инструкции к препаратам). Про опрыскивание химией не может быть и речи. Но я не использую даже биопрепараты для борьбы с вредителями, так как не верю в их полную безопасность. Хочу огурцы полностью био.

Клещ на моих растениях, разумеется, есть, но только я вообще с ним не борюсь, а предпочитаю высадить новую партию рассады. Я выращиваю огурцы в несколько заходов. У меня есть правило: как только огурцы подросли до высоты 1,5 м и на них начали наливаться плоды, я приступаю к посеву новой партии рассады. Высеваю в горшки объемом 0,5 л с выдвижным дном.

Новую огуречную рассаду не нужно выращивать в теплице рядом со старыми огурцами: очень быстро вредители и болезни переберутся на молодые растения. Если вы не живете на своем участке постоянно, то рассаду удобнее вырастить дома, ведь ей нужен регулярный полив. Также нежелательно высаживать новую рассаду сразу после удаления старых растений, как минимум грядки нужно заново заправить, обеззаразить и немного подождать. Но лучше продумайте заранее, где можно посадить новую партию. У меня две теплицы, и еще я выращиваю огурцы под нетканым материалом и на грядке на шпалере. Если вы с одной партией огурцов совершили ошибку, и они заболели, то не пытайтесь подселить на ту же грядку новую рассаду: вредители и возбудители болезней будут несказанно рады таким молодым и сочным соседям.

В небольшой теплице вполне можно собрать первый урожай с огурчиков, растущих в кашпо, а затем высадить рассаду на грядки. Часто бывало, что я удаляла старые огурцы и через неделю на их место высаживала новую рассаду – и ничего, все отлично росло при условии регулярной профилактики.

Пересмотреть вашу агротехнику выращивания перцев стоит в том случае, если вы не можете получить урожай в спелом виде, то есть когда большая часть плодов окрашивается, приобретает биологическую спелость. Такие перцы однозначно вкуснее.

Из-за высокой температуры завязи часто осыпаются, растения болеют вершинной гнилью.

Если вы живете в не очень стабильном климате, лучше выбирать не самые крупные сорта и гибриды, а самые ранние, такие как Веста, Регор, Арчи. Вес плода у качественных гибридов может быть не самым большим, примерно 150–200 г, но толщина стенки при этом около 8 мм.

Если вы хотите получить суперранний урожай в теплице, то нет смысла высаживать большое количество растений. Зачем мучить себя и рассаду – сколько вам нужно раннего овоща на салат? Я высаживаю в теплицу с обогревом четыре ранних перца, которые растут в двух- или четырехлитровых кашпо и на которых уже есть завязавшиеся плоды. Возраст рассады на момент высадки – около 90 дней. Все остальные перцы высаживаю в мае под нетканый материал, и возраст такой рассады – 70 дней.

Перцы – культура светолюбивая, но они не любят, когда на них попадают палящие лучи солнца. Так что ваш урожай будет выше, если вы посадите растения с таким расчетом, чтобы их кроны в итоге немного смыкались. Предоставлять им много пространства, как и томатам, не стоит.

Также гораздо проще получить ранний урожай с перцев, которые имеют карликовые плоды, весом около 40–50 г. Их, как правило, на кустах много и для ранних сборов вполне хватает. Это те самые гибриды, которые мы выращиваем на зимнем огороде, – Никки и Кеша.

Нет никаких идеальных сроков посева семян и возраста рассады на момент высадки. Выяснить эти сроки вы сможете только самостоятельно, исходя из ваших условий. Если у вас есть профессиональный фитосветильник, то любая рассада вырастет в более короткие сроки, а если посеять ее слишком рано, она перерастет. Также нужно решить, куда вы будете ее высаживать и в какие сроки. Имеет смысл посеять перцы в два захода.

Если высаживать под ткань ранние гибриды, то, как правило, они хорошо отдают урожай. Но разве мы можем упустить шанс и не попробовать вырастить настоящие гиганты, такие как Ламуйо, Партнер, Тавиньяно? Крупноплодные перцы требуют более тщательного ухода. Каждый побег с плодами нужно надежно подвязать. Возможно, придется провести нормирование, если нужны настоящие гиганты.

Как формировать перцы?

Многие дачники вообще не занимаются формировкой и получают хорошие результаты. Но если лето не особо теплое, то, наверное, не стоит сильно распускать свои перцы, ведь на бесконечную закладку бутонов и цветение уходит много питательных веществ.

Первый цветок, который появляется в развилке перца, называется ингибиторным. Получившийся из него плод выделяет особые вещества – ингибиторы, которые тормозят рост других плодов. В каких случаях такой цветок следует оставить?

Если вы хотите оставить первый плод на семена.

Если вы посеяли перцы слишком рано и хотите притормозить рост других плодов.

Если вы оставляете этот цветок, то плодов на растении будет меньше, но они окажутся крупнее.

В каких случаях цветок следует удалить?

Если вы хотите получить более ранний урожай с бо́льшим количеством плодов.

Стоит отметить, что суммарный урожай по весу будет приблизительно одинаковый в обоих случаях. Стволик перца нужно с завидной регулярностью очищать от растущих пасынков, так как они забирают на свой рост питательные вещества, которые необходимы растущим верхушкам и наливающимся плодам.

Перцы я формирую в три головы, то есть от центрального стволика отходят три ответвления. После того как эти боковые побеги начнут ветвиться, в каждом ответвлении оставляю всего один побег (самый сильный), на нем уже виден крупный бутон. Более слабый побег выщипываю, но так, чтобы не повредить основной, поэтому оставляю на нем один листочек. Эту операцию проделываю со всеми развивающимися выше побегами. В итоге перец не обрастает ненужной нам зеленой массой, а из оставленного крупного бутона развивается крупный плод.

Но важно помнить, что нельзя лишать перцы большей части его зеленой массы, ведь листья – это кладовая питательных веществ.

Корневая система перца не любит прямых солнечных лучей. Если вы выращиваете его в открытом грунте, то желательно посадить четыре-шесть растений на квадратный метр, в зависимости от силы роста куста, чтобы в итоге у растений немного сомкнулись кроны.

Обязательная процедура – мульчирование. Оно помогает сохранить влагу, защищает неглубокую корневую система от перегрева, способствует развитию полезной микрофлоры (червей и бактерий). А если поверх органической мульчи постелить белый нетканый материал, то эффект будет еще лучше, к тому же вы избавите себя от прополки и рыхления.

Мульчирование частично решает эту проблему. Эта культура не любит полив дождеванием и окучивание!

Помните: пока на перцах висят плоды, это задерживает закладку новых. Поэтому решите, что для вас важнее: дождаться, пока перчик окрасится, либо собрать его зеленым и получить в итоге более богатый урожай? Растения можно поделить: с одних снимать обильный урожай незрелых перцев, а на других ждать, когда появятся красивые, яркие плоды желтого, белого, фиолетового, оранжевого и красного цветов – это радует глаз!

Болезни

Любые болезни перца лучше предотвращать, то есть заниматься профилактикой, поэтому у вас под рукой должны быть биологические препараты, которые содержат полезные бактерии. Пользоваться этими препаратами придется регулярно. Составьте график обработок. Два раза в месяц вы должны смачивать рабочим раствором верхний слой почвы и опрыскивать все зеленые части растений, а один раз в месяц – опрыскивать конструкцию теплицы. Не делайте ставку на один препарат, пользуйтесь разными.

Отдельно хочу упомянуть неинфекционную болезнь перца – вершинную гниль. У данной культура она проявляется так. На зеленом плоде появляется маленькое пятнышко, разрастаясь, оно становится бурым с кругами. Плоды начинают преждевременно окрашиваться. Вершинная гниль может появляться по разным причинам, и мы это уже обсудили.

Также с целью профилактики не забывайте смачивать почву препаратами, в составе которых есть грибы, убивающие почвенных вредителей.

Обычно я высаживаю около 40 кустов томатов. Больше всего я люблю индетерминантные томаты черри элитной серии. И каждый год придумываю повод и ищу место, чтобы посадить их в еще большем количестве. Но я знаю, что многие считают эти томаты бесполезной мелочью. Да, я тоже выращивала когда-то некачественные сортовые черри, которые всегда растрескивались. И сейчас хочу убедить вас попробовать посадить не сортовые дешевые черри, а именно элитные. Вот мои самые любимые гибриды черри – Ваше благородие, Софа, Вера, Литл пинки, Кирино, Валя, Дюкре, Краски, Ля мур. Если вы вырастите их, используя правильную агротехнику, то это будет любовь на всю жизнь. Какие у меня есть аргументы для такой всеобъемлющей любви? Самую любимую заготовку, вяленые томаты, мы делаем из черри. Также я консервирую эти мелкие томаты в собственном соку. На салаты у нас идут исключительно черри. Из черри получаются настоящие живые изгороди, если их выращивать на шпалере. Они отлично растут как в теплице, так и в открытом грунте. Именно эти томаты самые стойкие, и мы их снимаем последними. Перечисленные гибриды отлично дозариваются и могут долго храниться. Они не просто вкусные, а очень вкусные. Элитные черри не растрескиваются при консервации и прекрасно показывают себя в заморозке. Да, совсем забыла, урожайность их выше, чем у некоторых крупноплодных сортовых экземпляров. Черри редко поражает вершинная гниль.

Крупноплодные сортовые томаты у меня тоже есть, но в следующем году я посажу их меньше. Я знаю, что большинство из вас любит именно эти гиганты. Они могут немного трескаться, у них бывает зеленое пятно у плодоножки (часто это место дачники называют «плечики»). Но с них можно собрать семена, и они всегда имеют гармоничный вкус. Попробуйте описать вкус крупного малинового или оранжевого томата. Как правило, у них много мякоти, при этом они сочные и некислые, – именно такие характеристики и подразумеваются под гармоничным вкусом.

Какие минусы есть у сортовых томатов? Эти растения неустойчивы к стрессам, и в теплице далеко не всегда с них можно получить хороший урожай. В ней лучше сажать гибриды. Сортовые томаты выгоднее держать на грядке и лучше изначально сажать под нетканый материал. Выращивают их не ради огромного урожая, а именно для того, чтобы делать салаты и уплетать с солью и черным хлебом.

Ну не хранятся долго крупные и тем более потрескавшиеся плоды! В нашем климате на грядках после похолодания они очень быстро «раскиселиваются» и сгнивают. По этой причине я считаю, что делать ставку в наше время на сортовые растения просто нельзя, особенно если вы хотите получать урожай с мая по октябрь. Из сортовых томатов я оставлю Ладью (розовый), Фиолетовое сердце (темно-бордовый с шоколадным оттенком) и Амана оранж (оранжевый). А из крупных гибридов люблю Желтую империю и Сокровище инков (желто-оранжевый биколор).

Детерминантные гибриды идеальны для тех, кто хочет без проблем получить ранний урожай. Низкорослые томаты могут практически весь сезон находиться под нетканым материалом, если есть такая необходимость по погодным условиям. Выбирая самые ранние гибриды, вы почти гарантированно избежите фитофтороза, так как они отдают урожай быстрее, чем успевают заболеть. При хорошем уходе с одного куста можно снять 5 кг плодов. Практически все томаты успевают поспеть на кусте. С одной стороны, это преимущество, но с другой – недостаток, ведь сбор всегда хочется продлить. Формируют детерминантные томаты обычно в три стебля, и каждый нужно надежно подвязать.

Продвинутые дачники делают ставку на индетерминантные проверенные гибриды и бо́льшую их часть выращивают в теплице.

И дело не только во вкусах. На разных типах почвы, в разные годы, при разном уровне агротехники один тот же сорт или гибрид может иметь совершенно разный урожай и вкус. Проверять все надо на собственном опыте.

Вы, наверное, замечали, что в социальных сетях очень много негатива. Не получилось у кого-то вырастить классный урожай с расхваленной новинки, как тут же посыпались комментарии. Не понравился томат – значит, напишу, что он «никакой». Нет такого понятия «никакой томат». У каждого сорта есть свое предназначение, и выбирать надо исходя из своих потребностей. Особенно удивляет, когда мы выкладываем фото с опытной площадки с томатами, где урожайность просто зашкаливает, мы знаем, что у плодов отличный вкус, но в комментариях читаем: «Не слушайте, они врут, я сажала – урожай и вкус никакой».

Существует один сорт томата, который внешне мне очень нравится, и я пробовала его на опытной площадке, и не один год. На моей почве, как бы я ни старалась, он не выдает такого вкуса. Есть старый сорт винограда Виктория, у меня перед домом он растет в черноземе и имеет отменный вкус, а на даче земля супесчаная, и даже при дополнительных подкормках виноград вкус недобирает. При этом каждый из комментаторов считает себя продвинутым и грамотным дачником и даже мысли не допускает, что он может что-то делать не так. Это профессионалы всегда в себе сомневаются и каждый раз пытаются улучшить свою агротехнику.

Благодаря моей работе я имею возможность общаться с ведущими селекционерами и пробовать их достижения. Я часто бываю в гостях у Василия Ивановича Блокина-Мечталина, который занимается серьезным отбором сортов и гибридов. Представьте ситуацию: вы заходите в теплицу, где растут два десятка гибридов, и после совместной дегустации немалым коллективом, выслушивания всех мнений в итоге остаются всего два гибрида, которые пустят в размножение. А производство гибридов – это очень дорогой процесс, поэтому семена качественных образчиков просто не могут стоить совсем дешево. Каждый этап производства находится под серьезным контролем вплоть до поступления семян в продажу.

Грядки под томаты

Томаты не любят кислый грунт, из него они не смогут усвоить кальций, поэтому проверьте кислотность и при необходимости внесите раскислитель. Так как в доломитовой муке чрезмерно много магния, то, как вы уже знаете, лучше наполовину разбавить ее мелом. Также можно внести специализированный раскислитель, где магний и кальций находятся в идеальном соотношении, а оно таково: магния 15 %, кальция 39 %.

Под томаты я никогда не вношу перегной, но можно добавить компост или биогумус. Если вы имеете возможность внести по два ведра компоста на томат, то можете вообще обойтись без удобрений, урожай будет хороший.

Для быстрого развития корневой системы можно внести костную муку из расчета 100–150 г на квадратный метр. В хорошей костной муке 3 % азота, 12 % фосфора, кальций, цинк, магний и другие микроэлементы.

Костная мука – это удобрение длительного действия, и одного внесения хватит на весь сезон. Она заменит фосфорные удобрения.

Непосредственно в момент посадки я добавляю в лунку натуральное гранулированное удобрение для томатов. Как только на растениях завяжутся две кисти, подкармливаю органическим удобрением для томатов с высоким содержанием калия. Давать калий отдельно нельзя, иначе вы спровоцируете вершинную гниль. Удобрение должно быть комплексным. И через 1,5 месяца я делаю еще одну подкормку этим удобрением.

Если вы вообще ничего не хотите заделывать, то для вас есть бельгийская серия органических удобрений для овощей. Микрогранулы можно просто разбросать по поверхности, и с поливами питание уйдет к корням. А дальше наблюдайте за внешним видом растений. Мне кажется, что большинство проблем с томатами возникают по той причине, что дачники хотят как лучше и сильно перекармливают растения, используют непонятные и непроверенные удобрения, кучу стимуляторов. Видимо, вокруг стало слишком много рекламы, которая давит, манит и толкает нас на необдуманные поступки. Безусловно, будет нелишним, если вы раз в месяц опрыскаете томат витаминным коктейлем. Это могут быть, например, водоросли, экстракт кедра и комплекс микроэлементов. Но не нужно давать минеральные удобрения, сильные стимуляторы и опрыскивать химическими фунгицидами.

Ниже будет раздел про борьбу с вредителями безопасными способами. Да, мы не сможем полностью избавиться от белокрылки в теплице, но сдерживать ее сильное развитие точно получится.

Как определить, что томатам не хватает питания и нужна подкормка? Всегда внимательно наблюдайте за своими растениями. По всей длине ствола у томата листья должны быть насыщенно-зеленого цвета. Если они бледнеют, значит, нужно дать порцию питания. Обращайте внимание на толщину стебля. Если у макушки стебель резко стал тонким, значит, томат голодает.

Каким способом высаживать томаты

Я очень люблю высаживать томаты с заглублением стебля и по этой причине совсем не боюсь, если растения немного вытягиваются. И часто сею индетерминантные гибриды в более ранние сроки. Я высаживаю взрослую рассаду томатов возрастом не менее 60 дней. Главное – переросшую рассаду надежно привязать к колышкам во время транспортировки.

За день до посадки я обрываю у томата листья на той части стебля, которая окажется в земле, чтобы ранки подсохли. Выкапываю траншею и на нужном расстоянии втыкаю колышки для подвязки, обычно через 40–50 см. Вношу и заделываю в траншею удобрение для томатов (половину нужной нормы). На стебель томата подвязываю синтетическую ленту. Обычно на свою стандартную грядку длиной 270 см я высаживаю шесть кустов. Корни растений укладываю навстречу друг другу, и неважно, где они окажутся, главное, что стебель томата я привязываю к колышку. Здесь, конечно, нужно работать аккуратно, и лучше это делать вдвоем, но я прекрасно справляюсь одна. Посадила томаты к двум кольям – и далее сажаю следующую пару томатов. После посадки в выбранный грунт добавляю оставшееся удобрение, перемешиваю и засыпаю траншею. Тут главное – грунт не утрамбовать, чтобы не сломать стебель томата. Поливаю теплой водой с добавлением биологического фунгицида. Накрываю грядку нетканым материалом. Если высаживаю томат в теплице, то она уже затянута полотном изнутри.

Бытует мнение, что при такой посадке томаты на длительное время останавливаются в своем развитии, так как им нужны силы, чтобы сформировать дополнительную корневую систему. Это ошибочное мнение, и я не знаю, кто такое придумал. Томат не будет развиваться, если при посадке у него были плохие корни. Если корневая система шикарная (а я обычно высаживаю рассаду из горшка объемом 2 л), то никаких проблем нет, томат развивается за счет имеющихся разветвленных корней, и одновременно растут дополнительные. Такая посадка дает существенную прибавку в урожае. Я думаю, вам знакома ситуация, когда вы высадили томаты в теплицу без заглубления, а в итоге первый урожай завязался очень высоко, и через какое-то время высоты теплицы катастрофически не хватает. Томаты с неограниченным ростом обычно закладывают урожай над девятым-одиннадцатым листом, и если посадить без заглубления, то, конечно, не хватит высоты. А если посадить в траншеи, то первая кисть окажется практически у самой земли.

Высокорослые томаты при выращивании рассады практически всегда вытягиваются, и даже лампы не помогают, такова их природа, и бояться этого не стоит. Да, можно посеять рассаду позже и высадить обычным способом, но это хорошо в южных регионах. В наших условиях томатам просто не хватит времени, чтобы заложить и отдать хороший урожай. Вам ведь, наверное, жалко, когда в сентябре вы видите на кустах огромное количество зеленых плодов?

Обычно сразу после посадки почва еще недостаточно прогрелась, поэтому мульчировать пока нельзя, так что просто рыхлите почву и следите за ее температурой.

Я знаю, что некоторые дачники заглубляют томаты не траншейным способом, а просто выкапывают глубокие ямы. Не совершайте таких ошибок. В глубоких слоях грунт холодный, тяжелый, в нем меньше питания, и там не работают аэробные бактерии (они действуют только в присутствии кислорода). А именно эти бактерии отвечают за обеспечение растения доступным питанием. Когда корневая система находится близко к поверхности, то она лучше прогревается и при подкормке усваивает больше питательных веществ. В жару есть вероятность перегрева почвы, в таких условиях поверхностные корешки могут погибать, но к этому моменту грядки нужно замульчировать слоем сена. В нем, как вы уже знаете, развивается сенная палочка и дополнительно защищает томаты.

Вредные советы

Идеальный полив для томатов – капельный. Важно усвоить одно правило: почва под томатами никогда не должна пересыхать. Я не знаю, кто придумал такой вредный совет: не поливать томаты, якобы для того чтобы корневая система ушла вглубь. Зачем корням идти вглубь, если у поверхности тепло, влага и питание? Просто обеспечьте им уход. Если земля под томатами будет пересыхать, они начнут болеть вершинной гнилью. Из сухой почвы растение не может усвоить питательные вещества, и вы теряете урожай. Если перестать поливать томаты во время налива, как советует некоторые грамотеи, они начнут трещать по швам. В пересушенном грунте не работают бактерии, и эти места покидают черви. У меня нет капельного полива, так как мы имеем возможность постоянно бывать на участке и даже планируем перебираться туда на лето, и во время жары я поливала томаты небольшими порциями каждый день.

Еще один вредный совет касается регулярного удаления у томата нижних листьев. Такую процедуру делают в промышленных теплицах, и это никак не относится к дачникам. Не нужно удалять у томата листья, даже если они лежат на мульче, до тех пор, пока лист остается здоровым. Если вы посадили томаты без загущения и регулярно убираете пасынки, то листья никак не будут затенять и мешать воздухообмену. Листья – это источник питания, именно из них плоды могут брать все необходимое. Если верхним плодам не хватает питательных веществ, то они берут его из нижних листьев. При помощи листьев томат охлаждается. Особенно опасно, когда убирают листья вокруг плодов в жару.

Полезные советы

Индетерминантые томаты черри и коктейльные я формирую в два-три стебля, с плодами среднего размера – в два стебля, а самые крупные томаты (биф) – в один стебель. Но я очень люблю эксперименты и довольно часто формирую высокие томаты средних размеров в четыре-пять стеблей, и они при этом показывают прекрасные результаты, урожайность достигает 10 кг с куста. Но в этом случае сами плоды получаются немного меньше заявленных размеров. Что дает такая формировка? Оставив томату большее количество стеблей, я ограничиваю его рост в высоту. Особенно эффектно подобные гибриды смотрятся на двухметровой шпалере в открытом грунте.

Не забывайте про профилактические обработки биофунгицидами и подкормку бактерий «ЭМ-патокой» (то и другое – по два раза в месяц).

Если стоит жара, то томатные грядки можно защитить белым нетканым материалом (не устаю советовать это).

Если вы иногда дадите своим томатам по листу экстракта кедра или хвои, водоросль хлореллу, вытяжку из травы мокрицы (звездчатки), то это точно лишним не будет.

В дождливую и прохладную погоду дачники любят закрывать теплицы, а делать этого не стоит. Томаты не боятся похолодания, а вот от застоя влажного воздуха они очень быстро начнут собирать все болячки. Если вам приходится на ночь закрывать теплицу, то на рассвете ее нужно успеть открыть. Я на рассвете люблю спать, поэтому теплицу вечером никогда не закрываю.

Я не опрыскиваю томаты никакими стимуляторами или средствами для завязи, это все я пробовала – и безрезультатно. Просто следите за температурой и днем постукивайте по кистям, чтобы высыпалась пыльца. Если нужно в жару снизить температуру, то увлажните проходы. Попробуйте записывать и анализировать все действия, которые вы производите с томатами.

Какие томаты я выращиваю в теплице

Есть несколько томатов, от которых я в восторге, но они не самые крупные. Коктейльный томат Барух – это взрыв вкуса, особенно если вы его предварительно охладите. Гибриды Мирандолина, Анвар, Малиновая империя, Мечталин и Респект имеют превосходные вкусовые качества.

Если хотите получить крупные плоды, то попробуйте Оранж биф, Кастельяно, Гордость застолья, Леди Роуз. Из томатов с шоколадным оттенком мне нравится Бурая гроздь.

Чтобы сильно не затенять теплицу, у крайнего ряда можно высадить детерминантные, но не самые низкорослые томаты, высотой 1–1,2 метра. Мои фавориты – Пламя, Малиновое пламя, Оранжевый папа.

Томаты для открытого грунта

Хочу предложить вам список невысоких томатов, чтобы вы смогли их вырастить и использовать для салатов и консервации. Золотая миля, Софа, Агаша, Скворец, Альфонс, Версаль, Жиголо, Джекпот, Верочка, Любаша очень подходят для открытого грунта. Такие томаты я формирую в три стебля.

Где удалось получить самый высокий результат

Мы с подругой часто обсуждаем различные огородные премудрости и трудности. Например, у нее никак не получалось вырастить томаты в теплице, так как та стояла на палящем солнце, была небольшого размера, а томаты – высокими. В итоге пыльца стерилизовалась, а вся листва скручивалась. Я же около двенадцати лет назад получила хорошие результаты, выращивая томаты в высоком парнике из нетканого материала. У такого сооружения имелся один существенный недостаток: очень слабая конструкция, которую могло вырвать ветром.

У моей подруги такие же деревянные грядки-короба, как и у меня, и я предложила, чтобы ее муж объединил две соседние грядки и сделал над ними металлический каркас в виде теплицы и крышу домиком, покрытую поликарбонатом. Если томаты высаживаются в ранние сроки, то бока теплицы затягиваются нетканым материалом. Получив шикарные результаты, я уже стала делать такие грядки своим клиентам, так как на тот момент занималась ландшафтным озеленением. Все были просто в восторге от простоты конструкции и результатов.

Мне кажется, вы уже отлично понимаете суть этой конструкции. Мне она напоминает остановку. Сооружение изготавливается из профильной трубы размером 20 × 40 мм. Чтобы прикрепить поликарбонат, на крышу прикручиваются довольно широкие деревянные планки, и они во время жары притеняют томаты от солнца. В самые знойные дни с солнечной стороны на такую теплицу можно вешать нетканый материал, достаточно надежно закрепить его сверху и внизу приделать для утяжеления брусок. Когда жара спадает, полотно сворачивается в рулон и закрепляется сверху.

Очень важно сделать такую теплицу высокой, чтобы вы могли выращивать в ней индетерминантные томаты, огурцы или арбузы. Крыша должна выступать за пределы коробов грядок, чтобы во время дождя сливающаяся вода не попадала на растения. На схеме такая теплица выглядит как детский рисунок домика. Это идеальные условия для томатов, такие теплицы отлично проветриваются, и в то же время на растения не попадает лишняя влага, не садится конденсат. Даже в прохладную погоду на грядке, закрытой по бокам полотном, условия гораздо лучше, нежели в теплице из поликарбоната. На опыте я выяснила, что в такой теплице отлично чувствуют себя и другие культуры. Баклажаны вырастали под два метра и были похожи на деревья, а перцы давали в два раза больше урожая, нежели в теплице из поликарбоната.

Если у вас еще нет теплицы, то попробуйте сделать для начала такую грядку, а потом решите, стоит ли тратить огромные суммы на теплицу из поликарбоната. Возможно, вам хватит небольшого огуречника.

На моем участке растут два вида актинидии – коломикта и аргута.

Актинидия коломикта – это лиана высотой 5–7 метров. Листья продолговатые, овальные, на ощупь шершавые. На их кончиках можно наблюдать бело-розовые пятна, что свойственно мужским растениям. Но был в моей практике случай, когда у женского экземпляра кончики листьев тоже окрасились. Плоды около 2 см длиной, гладкие, зеленые, сладкие, средний вес 1–3 г. Зимует без укрытия.

Актинидия аргута – лиана более мощная, высотой до 7 метров. Листья гладкие, длиной 8–12 см. Плоды сладкие, ароматные, средний вес 10 г. На незащищенных от ветра участках без укрытия может подмерзать.

Самый важный момент – это правильно выбрать место для посадки лианы. Актинидия не любит густой тени или слишком продолжительного попадания прямых солнечных лучей. Нужно расположить ее на участке так, чтобы притенить от полуденного солнца. Макушки в итоге должны быть на солнце, а корни – в тени. Желательно высадить актинидию около сплошного забора на шпалеру. Посадка на сетку-рабицу нежелательна, так как в итоге невозможно будет сделать обрезку. К тому же зимой побеги могут подмерзать на железных ячейках.

Лиане нужно обеспечить богатый гумусом и хорошо дренированный грунт, а также повышенную влажность воздуха и почвы (полив дождеванием в вечернее время, мульчирование для сохранения влажности почвы или капельный полив). Сразу после посадки нужна опора-шпалера. Актинидия не любит минеральные удобрения.

Один «мальчик» может опылять до четырех женских растений, обычно его сажают в середине.

Очень распространенная проблема дачников заключается в том, что они не запоминают и не записывают, где посажены мужские растения, а где женские, поэтому после гибели какого-то экземпляра находятся в растерянности, не зная, что им теперь посадить. Саженцы в молодом возрасте никак не отличаются, пока не начнут цвести. Еще одна ошибка дачников: они думают, что если растение зацвело, то оно женское. Это не так, ведь мужские растения тоже цветут, только плодов не дают; впрочем, и на женских экземплярах без опыления тоже не появятся завязи. Различить растения можно лишь по строению цветка. В женском цветке в центре находится пестик со звездообразно расходящимися рыльцами, вокруг располагаются тычинки. В мужском же вы увидите только тычинки на тоненьких нитях. Мужские цветки расположены кистями, и они более мелкие. Женские цветы одиночные и более крупные, и в центре – зачаток будущего плода. Мужской же цветок – пустой. Мужские экзепляры актинидии аргута не могут служить опылителями для женских растений вида коломикта, и наоборот!

Я часто вижу, что в садовых центрах и крупных сетевых магазинах нередко продаются саженцы без маркировки, то есть неизвестны их сорт и даже вид. Вид я могу угадать по листьям, и то только потому, что имею опыт, а как другие дачники выходят из положения – непонятно. В любом случае лиана будет украшением вашего участка, она часто используется ландшафтными дизайнерами для вертикального озеленения. Но постарайтесь все же приобретать сортовые саженцы.

При покупке саженцев вы должны доверять продавцу, так как в питомниках актинидию разводят при помощи зеленого черенкования, и в этом случае точно известно, где «мальчик», а где «девочка». Но некоторые разводят актинидию семенами, и тогда определить пол растения невозможно.

Внимательно изучайте описания сортов, их много, и ягоды отличаются вкусом и размером.

Можно ли сажать актинидию осенью

Ответ однозначный: можно и нужно, но для осенней посадки стоит выбирать исключительно взрослые саженцы (двухлетние). Годовалые саженцы имеют плохо развитую корневую систему, которая осенью не всегда прирастает. Речь идет о саженцах с открытой корневой системой. Если вы высаживаете экземпляры из контейнеров, без оголения корешков, то можно взять и однолетние. Хочу вас предостеречь. Бывает, что в питомниках выращивают саженцы в тепличных условиях. Листочки у них свежие, яркие, нарядные, вы часто на такие клюете, но, к сожалению, они не прошли всех этапов подготовки к осени в естественных условиях открытого грунта и могут оказаться незимостойкими.

Посадка

Ямы подготовьте заблаговременно, ничего особенного не требуется.

Расстояние между саженцами 1,2–1,5 метра. Актинидию при посадке нельзя заглублять. Полейте и мульчируйте. Обрезать после посадки актинидию не нужно.

Если на участке есть кошки, закройте саженцы на время сеткой. Когда актинидия подрастет, животным она уже не будет интересна, в основном они с корнем вырывают лишь молодые растения.

Укрытие на зиму

Актинидия коломикта выдерживает морозы до 30 градусов без укрытия и при этом дает ежегодные хорошие урожаи. Но молодые, только что посаженные растения лучше первые два года укрывать. Пригните их к земле, накройте самым тонким нетканым материалом (плотность 17 г на метр) и слегка присыпьте торфом или компостом.

Обрезка

Обрезкой актинидии занимаются строго после листопада, когда температура держится на отметке нуль градусов. Весной обрезать это растение нельзя, так как оно истекает соком. Если в это время года возникает необходимость сделать обрезку, например поломанных веток, то срезы нужно обязательно замазать – и лучше бальзамом на основе живичной смолы, потому что она надежно закупоривает проводящие сосуды.

Я часто на примере своего растения объясняю, как нужно делать обрезку и чем «мальчик» отличается от «девочки». Как оказалось, большинство дачников режут побеги интуитивно и без разбора, просто состригают лишнюю зеленую массу.

Попробую вам рассказать, как правильно сделать обрезку. Для начала нужно научиться отличать разные типы побегов, а для этого достаточно внимательно рассмотреть их.

1. Ростовые однолетние. Они мощные, толстые и имеют более темный цвет.

2. Генеративно-вегетативные. Этот тип побегов образуется на прошлогодних ростовых побегах. Обычно их средняя длина около 50–60 см, на макушках они тонкие и закручиваются. Эти побеги дают ягоды только у самого основания.

3. Генеративные (плодовые). Это короткие плодовые побеги.

Приступим к обрезке.

Вырежьте тонкие, поломанные, загущающие крону.

Однолетний мощный прирост можно укоротить по вашему желанию от одной трети до половины.

Генеративно-вегетативные укоротите до 25–30 см, так как плоды они дадут только у основания.

Также нужно постепенно вырезать часть побегов, которые плодоносили три года. Если у основания нет новых побегов, то можно старые вырезать не полностью под корень, а до нового мощного молодого побега. Мужские растения можно обрезать сильнее, распускать их не стоит, они нужны лишь для опыления.

Многие сажают актинидию в тень. К сожалению, она не будет там развиваться. Нужно найти место на участке, где полуденное солнце не попадает прямыми лучами на растения, а проходит вскользь. При сильной загущенности и недостатке света нижняя часть растений сильно оголяется, что осложняет уход.

Мой любимый сорт алычи – Кубанская комета. Нет, это не маленькие, желтые и кислые плоды, которые вы видите на юге. Плоды у Кубанской кометы весом более 30 г, бордовые, сочные, нежные и сладкие. Косточка маленькая и не отделяется. Снимать плоды нужно слегка недозрелыми, если они переспеют, то осыпаются. Этот сорт достаточно самоплодный, но при посаде рядом других сортов урожайность повышается, и это относится к любым культурам. Дерево невысокое, раскидистое. Урожайность алычи просто огромная. Но самое главное достоинство – это слабая поражаемость тлей, ее практически нет. А еще сорт очень зимостойкий, чего нельзя сказать о сливах. По этой причине я избавляюсь от слив на своем участке, заменяя их алычой. Я просто не хочу бороться с огромным количеством тли. Еще у меня растет алыча Шатер, она еще вкуснее, но не самоплодная. Болезней на этой алыче я тоже не наблюдала.

Обрезка

Есть у алычи одна особенность: она дает мощные приросты, и ветки на кончиках изгибаются. Если вам это не нравится, то весной часть веток можно укорачивать. Алыча сильно не зарастает, поэтому просто не допускайте запущенности кроны.

Если места на участке немного, то другой сорт всегда можно привить в крону вашего дерева.

Сейчас в питомниках продают саженцы, которые называются «дерево-сад». На таком дереве уже привито несколько разных сортов, и подобные экземпляры обычно поставляют в контейнерах.

Мы будем говорить о столовых укрывных сортах винограда, так как именно они самые вкусные и крупные.

Выбор сорта – самое ответственное дело. На что обратить внимание?

Для успешного выращивания винограда в нашем регионе лучше выбирать суперранние и ранние сорта. В нашей местности сумма активных температур (2400–2600) зависит от части области. Такие значения позволят сортам даже в неблагоприятные годы хорошо вызреть и приобрести вкус.

В таблицах с описанием сортов вы найдете продуктивный период – очень ранние сорта (90–115 дней), ранние сорта (115–125).

Могу порекомендовать такие сорта: Аркадия (Настя), Восторг, Кодрянка, Кишмиш 342, Лора, Монарх, Тимур, Феномен, Ришелье, Тасон, Виктория. И если верить известному виноградарю Петру Данилюку, то совсем скоро самым популярным сортом будет Рембо. Я его уже посадила, он действительно восхитительный.

Все эти сорта я выращивала и смело могу их рекомендовать. К тому же они проверены и стоят недорого в отличие от новинок.

Выбирайте исключительно комплексно устойчивые сорта. Под этим выражением понимается одновременная устойчивость сорта к нескольким факторам: морозам, грибковым болезням, вредителям и засухе. Но более всего нас волнует комплексная устойчивость к заболеваниям.

В таблицах оценка сорта стоит в баллах. Сорта с баллами 1, 2, и 2,5 вам не придется обрабатывать химическими фунгицидами. Но профилактику биологическими фунгицидами никто не отменял, я делаю ее регулярно два раза в месяц.

При описании сорта есть важный момент – вызреваемость лозы. От этого будет зависеть то, насколько хорошо она подготовится к зиме и, соответственно, перезимует.

К примеру, у таких сортов на моем участке, как Монарх и Августин, независимо от погоды всегда отлично вызревает лоза, даже если растения перегружены урожаем.

Обратите внимание, что некоторые сорта имеют функционально женский тип цветка, а это значит, что рядом должны расти другие сорта для опыления. К примеру, женские цветки у сортов Виктория и Лора. Если вы их выбрали для посадки, то будьте добры подобрать им компанию для опыления.

Сажать виноград лучше весной. Это мое личное мнение. Но если вы купили мощные, хорошо развитые саженцы в контейнерах, то пробуйте сажать и осенью. Хотя все зависит от вашего региона.

Все представленные сорта имеют гармоничный вкус ягод, они лишь отличаются по цвету, форме ягоды, аромату и величине гроздей. Впрочем, как видите, мелких сортов здесь нет, так что выбирайте.

Посещайте осенние выставки, где можно продегустировать огромное количество сортов. Согласитесь, будет очень обидно понять через три-четыре года, что сорт оказался не таким, как вам хотелось бы.

Любителям делать свое вино следует выбирать и выращивать специальные винные сорта.

Посадка

Частый вопрос: какой виноград лучше посадить рядом с беседкой? Отвечаю: дикий и не укрывной, а столовые сорта ни в коем случае нельзя высаживать под сток воды.

Для посадки выбирайте самое солнечное возвышенное место и грядки располагайте таким образом, чтобы в течение всего дня они хорошо освещались солнцем. Ряды делайте с юга на север.

Если вы хотите действительно сделать хороший и долговечный виноградник, то лучше не полениться и обустроить его по всем правилам, ухаживать будет проще в разы. Каковы же эти правила?

1. Надежная шпалера. Мой виноградник – это надежные столбы, которые сверху дополнительно усилены между собой квадратной трубой, и четыре ряда металлической проволоки.

2. Лучше сделать обрамленные грядки, так проще ухаживать – поливать и укрывать. На мой взгляд, идеальная ширина грядки – около 50 см. Сейчас грядки у меня чуть шире, будем переделывать. И их лучше сразу сделать глубокими. То есть одна доска вверху, а вторая внизу в земле. Получается, что уровень земли мы понижаем, то есть ее выгребаем хотя бы на полдоски. Это даст возможность посадить виноград глубже. А глубокая посадка обеспечит лучшую зимовку, и кусты будут более долговечными.

3. Расстояние между кустами – 1,5 м. Между рядами – 2,5–3 м. У меня места мало, поэтому посадила ближе, но в итоге мне просто приходится оставлять меньше лоз на плодоношение.

4. Переходим к саженцам. Они могут быть совсем маленькими, которые вырастили весной путем укоренения черенков текущего года, и уже в начале июня их можно высаживать.

Также саженцы могут быть однолетними, уже сезон проросшими на участке. Продаются они, как правило, в больших контейнерах, и, конечно, сажать их удобнее.

5. Большое значение имеет глубина посадки. Пятку саженца нужно заглубить на 50–60 см. Иногда дачники совершают ошибку и сажают саженцы на такую же глубину, на какой они растут в горшках.

6. Не поленитесь выкопать глубокую яму около 70 см. Нижний слой удалите, а верхний обогатите компостом, перегноем, золой, органическим удобрением для винограда. Если земля тяжелая, добавьте разрыхляющие компоненты: песок, вермикулит, перлит, керамзит мелкой фракции. Чем рыхлее почва, тем лучше она прогревается и насыщается кислородом.

Маленькие растения сажать сложнее. Придется посадить их глубоко, но при этом оставить глубокую лунку, по мере роста яму сравнивают, так как зеленые части растения заделывать в почву нежелательно. Хорошо полейте и мульчируйте.

Удаление росяных корней при посадке, устройство непонятных подземных систем полива я считаю нецелесообразным. В верхнем слое почвы находится самое большое количество питательных веществ, там работают бактерии, этот слой отлично снабжается кислородом и прогревается на солнце, что виноград очень любит. И зачем тогда убирать у него верхние росяные корни? Многие считают, что это нужно для того, чтобы повысить зимостойкость и засухоустойчивость. Но у нас не огромные поля, мы можем виноград полить. А на зиму мы его все равно укрываем, и никакие корни не замерзнут. Если вы посадили виноград глубоко, то корни не пострадают от холода, даже если вы не укроете растение совсем. Могут подмерзнуть лозы, вы можете остаться без урожая, но потом лозы отрастут. Но делать так, конечно, не стоит, и столовые сорта винограда нужно обязательно укрывать.

Иногда люди, не имеющие никакого опыта, придумывают собственные непонятные схемы. Рекомендации для крупных хозяйств могут вовсе не подойти обычным дачникам. У совсем молодого блогера просто не может быть опыта, он приходит с годами работы и кучей набитых шишек.

Уход и обрезка в первый год после посадки

Уход за недавно посаженными растениями – это регулярный полив, прополка, рыхление, опрыскивание фунгицидами. Можно сделать в начале сезона жидкую подкормку настоем биогумуса, а в августе – менее концентрированным настоем биогумуса с добавлением мягкого гуминового калийного удобрения. Но если яма хорошо заправлена, то в первый год можно вообще не кормить, только в конце сезона стоит дать осеннее удобрение. Обычно я делаю полив с осенним эликсиром.

Если саженец хорошо прижился, он начинает усиленно расти.

Регулярно и правильно удаляйте пасынки на ней. Нельзя допускать, чтобы виноград превратился в пушистый кустик. В итоге лоза просто не вызреет и будет совсем худой. В начале августа удалите у лозы макушку, чтобы все силы пошли на лучшее вызревание.

С наступлением заморозков, когда минует угроза дождей, приступайте к обрезке. Над уровнем почвы оставьте на каждой лозе всего по два глазка (очень короткая обрезка). Накройте слоем нетканого материала и засыпьте землей (пары ведер достаточно).

Уход во второй год

Весной, в конце апреля, снимите укрытие. Если повезло и саженец был мощным, у вас есть две короткие лозы (обрезанные на две почки) либо всего одна (обрезанная на две почки).

Задача второго года – в идеале вырастить три-четыре хорошо развитые лозы. Либо всего две. Уход такой же простой: поливайте, кормите, рыхлите, опрыскивайте биологическими фунгицидами. Лозы по мере роста подвязывайте вертикально к шпалере. У них в обязательном порядке нужно удалять пасынки. Как это делать правильно, описано чуть ниже в разделе про зеленые операции. В августе удалите у лоз макушки для лучшего вызревания.

С наступлением заморозков сделайте обрезку. Лозы, которые расположены ближе всего к поверхности почвы, обрежьте на две-три почки. А те, что расположены выше, вы уже можете оставить на плодоношение, обрезав на шесть-восемь глазков. Но можно не перегружать виноград и обре́зать коротко три лозы. А на плодоношение оставить всего одну.

Эти короткие кусочки лозы называются сучками замещения. Как вы наверняка поняли, из них на следующий год растут новые лозы, которые не дают урожая.

Если виноград был слабеньким и у вас всего две лозы, обрезайте их на две почки. Просто ваше растение станет развиваться с запозданием на год.

Но есть и другой, более верный вариант, при котором вы пока не увидите первые ягоды. Просто срежьте все лозы на шесть почек и укройте. Пригните лозу к земле и все также укройте.

Обрезка винограда на третий год

Начнем с идеального варианта, когда осенью вы все побеги обрезали на высоту 60 см.

Весной откройте виноград и наблюдайте. Почки раскрылись и начали расти побеги. На каждой из лоз (их четыре) оставьте расти самые верхние побеги, а остальные выломайте. На каждой из четырех перезимовавших лоз нужно вырастить по две новые, всего получается к осени восемь лоз.

При осенней обрезке самые верхние лозы обрежьте на шесть-восемь почек – это лозы на плодоношение на следующий год. Лозы, которые ниже к земле, обрежьте на три почки – это сучки замещения. Вот вы и сформировали четыре рукава. Укройте виноград.

Весной на четвертый год откройте растение. Расправьте рукава в стороны. Лозы на плодоношение подвяжите горизонтально. Осенью лозы, которые дали урожай, удалите, а новые обрежьте по тому же принципу – на сучки замещения (на три почки) и на плодоношение (на восемь-десять почек).

Теперь давайте рассмотрим вариант, когда осенью вы коротко обрезали три лозы и одну – на плодоношение.

Весной лозу, которая будет плодоносить, подвяжите к шпалере горизонтально, параллельно земле. А из коротких сучков замещения растите по две лозы. Если проснется больше почек – удалите, отдавая предпочтение самым верхним.

Осенью лозу, которая дала грозди, удалите. А новые лозы обрежьте. Те, что ближе к земле, – на три почки, а те, что растут выше, – на восемь-десять почек.

Рукава получились короткими. Если есть желание, то можете обрезать их не на три, а на шесть почек, а весной позволить расти только побегам из самых верхних почек.

Чтобы окончательно понять принцип обрезки, эти схемы стоит прорисовать самостоятельно. Смысл в том, что мы все время старые, отплодоносившие лозы вырезаем, заменяя их новыми, которые выросли из сучков замещения.

С возрастом количество рукавов и лоз на плодоношение можно увеличивать, например до шести. Больше я не люблю оставлять, идет перегрузка урожаем. Где взять новые рукава? Их можно формировать из порослевых побегов, которые растут из основания куста.

Что может случиться непредвиденного?

На сучке замещения у вас распустились не две почки, а только одна, и при осенней обрезке стоит выбор – обрезать эту одну лозу коротко или оставить на плодоношение? В таком случае срезайте ее вновь коротко, на сучок замещения. А на плодоношение на следующий год временно оставьте побег на прошлогодней плодовой лозе.

Если вы запустили виноградник и не проводили вышеописанные манипуляции, то можно сделать омолаживающую обрезку. Это пройдет без проблем, если у основания куста есть молодая поросль.

Поэтому так важно понять основной принцип. У нас не юг, и мы не можем надолго оставлять старые лозы, потому что в итоге при укрытии они сломаются. Да и укрывать такое количество будет сложно.

Зеленые операции

Сразу оговорюсь: вырастить качественный урожай, не проводя зеленые операции, не получится. Что к ним относится?

Пасынкование. На молодых лозах нужно регулярно удалять пасынки, иначе они истощают лозу, не дают ей расти в ширину и вызревать. Делать это нужно правильно. Выламывать пасынок следует не целиком, а обязательно оставляя на нем пару листочков. Если вы будете выламывать пасынки под основание, то новые станут расти из спящей почки пазухи листа, а ведь в ней закладывается урожай следующего года. Рост новых пасынков при правильной обрезке начнется из верхней почки оставленного ранее пасынка, их нужно удалять под основание.

Чеканка – это удаление макушки у плодоносящего побега. Если на новых лозах растут пасынки, то лозы плодоношения на боковых побегах закладывают урожай. Увидев, что завязалась последняя кисть, отсчитайте от нее пять листочков и обрежьте макушки. В этом случае все питательные вещества пойдут на урожай. Я провожу такую операцию в июне.

Молодые лозы также прищипывают ближе к концу лета, чтобы остановить их рост и перенаправить питание на вызревание. Нельзя прищипывать слишком рано, это вызывает бурный рост пасынков, но и опаздывать не стоит. Я это делаю в начале августа.

Осветление (прореживание листьев). Чтобы грозди лучше набирали сахар, над ними нужно убирать затеняющие их листья. Только все в меру, помните, что листья кормят растение.

Обломка – операция, когда вручную следует удалять ненужные порослевые и лишние побеги на сучках замещения.

Как подвязывать лозы

Весной я освобождаю виноградник от укрытия, но подвязывать лозы не тороплюсь: вдруг будут заморозки. На этот случай остается нетканый материал, который всегда можно накинуть. Но сильно затягивать с подвязкой не стоит, ведь побеги растут быстро, они хрупкие и легко ломаются.

Лозы, которые будут в этом году давать урожай, растягиваю и подвязываю к шпалере горизонтально (параллельно земле). В этом случае каждая почка получит равную порцию питательных веществ.

Новые лозы из сучков замещения я подвязываю к шпалере вертикально.

Весной после раскрытия растения можно обнаружить, что некоторые лозы сломались, однако обрезать виноградник в это время года нежелательно, ведь лоза истекает соком. В таком экстренном случае замажьте срезы бальзамом с живицей: смола надежно закупоривает проводящие сосуды.

Полив и подкормка

Виноград считается культурой засухоустойчивой. Это, конечно, так, но при хорошем орошении урожай увеличивается.

В мае делаю хороший полив. Я всегда просто бросаю на грядки шланг со слабым напором. После полива вношу подкормку под корень настоем биогумуса или куриного помета, чтобы обеспечить виноград азотом. Два раза в мае выполняю профилактику биологическими фунгицидами (один раз смачиваю грунт, через две недели – листья). Еще неплохо дать микроэлементы по листу.

Знайте: это растение никогда не нужно поливать дождеванием. Если во время цветения идут дожди, то можно подстраховаться и опрыскать виноград препаратом, способствующим лучшей завязываемости. После полива я рыхлю почву.

После цветения виноград еще раз обильно поливаю и под корень кормлю настоем органического гранулированного удобрения для винограда. И продолжаю регулярно опрыскивать фунгицидами (два раза в месяц).

Во время интенсивного налива плодов полив должен быть умеренным, а запас питательных веществ нужно пополнить, и я снова даю удобрение для винограда. Стоит переборщить с поливами – и ягода не набирает сахара, вызревает с запозданием, идет усиленный рост зеленой массы, лоза плохо вызревает. Сильная засуха также не дает ягоде набирать сахар.

Поздней осенью после обрезки вношу на грядки под неглубокую перекопку органику в виде конской подстилки. Отлично, если в вашем арсенале есть разные органические удобрения. Я люблю добавлять муку из морских водорослей и органический магний. Если осень стоит сухая, обязателен влагозарядковый полив.

Укрытие виноградника

У меня есть правило: я всегда выношу с виноградника всю опавшую листву, чтобы не иметь проблем с весенним спороношением вредных грибков.

При устойчивой небольшой минусовой температуре приступаю к первой стадии укрытия.

Лозу связываю, прижимаю к земле и накрываю нетканым материалом. Его удобно крепить строительным степлером к деревянным грядкам, чтобы не сносило ветром. Когда морозы усилятся и уже точно минует угроза дождей, делаю окончательное укрытие матами (мешки для строительного мусора, наполовину заполненные сухими опилками).

Весной, чтобы лоза не запрела, сначала снимаю мешки, а позже убираю и полотно. На случай заморозков оно пока лежит рядом. Все просто и удобно.

Болезни

Милдью. При этой болезни поражаются листья, соцветия и молодые завязи. Появляется белый мучнистый налет. Незрелые ягоды сморщиваются, буреют и усыхают. Бороться сложно. Вам помогут только профилактика фунгицидами и выращивание милдьюустойчивых сортов. Либо придется применять химические препараты, но мне такой урожай не нужен.

Оидиум. Это заболевание поражает все надземные части растения. На побегах образуется коричневый крап, а затем крупные пятна. Ягоды растрескиваются, обнажая семена. В промышленных масштабах виноградники опыляют серой, а нам остается только профилактика фунгицидами.

Виноградный зудень. Увидели на листьях вздутия, как на красной смородине, – значит, орудует клещ. Снизу листа вздутия покрыты белым налетом. Зимует вредитель в почках, поэтому весной, как только почки треснут, нужно производить опрыскивание биоинсектицидом от клеща с добавлением дегтярного мыла. Особо тщательно нужно обрабатывать нижнюю сторону листьев. Через неделю процедуру следует повторить. А далее делать опрыскивание пищевой содой с мылом (чайная ложка соды на 1,5 л воды и чайная ложка дегтярного мыла).

Осенью после обрезки всегда собирайте листья и выносите с участка.

Приступаем к укоренению

Если с осени вы заготовили виноградную лозу, то март – самое удачное время для посадки черенков (чубуков) на укоренение, ведь световой день прибавился и можно обойтись без дополнительного досвечивания. Разжиться черенками можно и у знакомых, если они, конечно, выращивают на своем участке проверенные комплексно-устойчивые сорта.

Вырастить свои саженцы несложно, если учитывать некоторые нюансы.

1. Достаньте лозу из хранилища и на сутки целиком замочите в теплой воде.

2. Нарежьте черенки. От верхней почки отступите 1 см и сделайте прямой срез. Нижний срез – наискосок прямо под почкой. В этом месте большой запас питания, что увеличивает шансы на образование корешков. Нижнюю почку ослепите (выщипните). На черенках с нескольких сторон до половины сделайте неглубокие продольные надрезы острым ножом. В поврежденных местах образуется каллус, и черенки хорошо укореняются. Длина черенка примерно 10–15 см.

3. Поставьте черенки в воду, добавив любой препарат, способствующий лучшему корнеобразованию. Выдерживайте их в растворе, строго следуя инструкции, прилагаемой к препарату. Либо опудрите «Биокорнем» и сразу посадите.

4. Подготовьте грунт для посадки. Он должен быть небогатым, рыхлым (воздухо- и влагоемким). Смешайте торф, кокосовый субстрат, перлит. Если таких ингредиентов нет, то можно взять старые опилки и соединить их с речным песком.

5. Насыпьте грунт в горшочки с дренажными отверстиями (объем 0,2–0,5 л).

6. Черенки сажайте таким образом, чтобы они не доставали до дна горшочка, так как там скапливается большое количество влаги, что может привести к загниванию отрастающих молодых корешков.

7. Первые две недели, пока не распустятся почки, горшочки желательно поставить не на подоконник, а выбрать самое теплое место в доме. Ведь при низкой температуре почки распустятся, потому что в них есть запас питания, а корни могут не появиться, в итоге отросшие побеги умрут. Наша задача – создать оптимальные условия, чтобы почки начали свое развитие одновременно с корешками, а для этого нужна температура в 27–30 градусов.

Подкармливать саженцы можно только после того, как образуется развитая корневая система, о чем свидетельствует хороший прирост. Если емкости прозрачные, то вы увидите корни.

Держать черенки до появления корней в воде не рекомендуется, при посадке они, скорее всего, обломаются, но такой вариант тоже имеет право на жизнь, и многие его применяют.

Высаживать саженцы винограда в грунт можно после того, как полностью минует угроза заморозков, обычно в первых числах июня. И не забудьте предварительно сделать закалку ваших саженцев.

При выращивании винограда дома его может поражать паутинный клещ, который зимует в почках. Чтобы этого избежать, проведите опрыскивание биоинсектицидом два-три раза с интервалом в неделю. Поверьте, это нужно сделать обязательно.

Если не хотите лазить по огромным деревьям и заниматься обрезкой, то посадите вишню кустового типа. Советую вам два сорта: Краса Татарии и Заря Татарии, они прекрасно друг друга опыляют. Краса Татарии – это крупноплодный сорт, вес ягод около 5 г при хорошем уходе. Плоды мясистые и сочные. Хорошая зимостойкость.

У меня было предвзятое отношение к кустовым вишням, так как в бабушкином саду росла Расплётка, ее ягоды были некрупные и кислые. Но посадив Красу Татарии и сняв с нее урожай, мы пришли в восторг. Из нее получается самое вкусное варенье. Это сорт идеален для заморозки.

Еще два сорта, но уже в виде небольших деревьев, которые между собой отлично опыляются, – это Морозовка и Десертная Морозовой.

Морозовка скороплодная, крупноплодная, устойчива к коккомикозу, высокозимостойкая.

Десертная Морозовой может заменить черешню, если она у вас не растет. Вишня очень ранняя, созревает в июне и при этом сладкая.

Я люблю такие сорта, как Молодежная, Тургеневка, Шоколадница.

И снова призываю вас внимательно изучать сорта. Не берите саженцы, неустойчивые к коккомикозу, иначе придется делать химические опрыскивания.

Обрезка

Первую обрезку вишни нужно сделать после весенней посадки. Как правило, корни повреждаются во время выкапывания саженцев, и они не смогут вытянуть разветвленную крону.

Боковые побеги обрежьте на одну третью и укоротите центральный проводник. Если ваша вишня не кустовая, а древовидная, то нужно сразу определиться с высотой штамба и обрезать лишние побеги снизу. Взрослые деревья вишни не любят обрезку, поэтому по возможности старайтесь в июне выламывать лишние зеленые побеги руками, ведь уже тогда хорошо видно, какие из них будут расти внутрь кроны и приведут к загущенности.

За что мы любим груши? За сочные, ароматные, тающие во рту плоды. Но так неприятно, когда груши, не успев созреть, чернеют изнутри прямо на ветках. Именно этого и боятся садоводы, когда приобретают саженцы для своего участка. Но уверяю вас, что современные сорта груш не имеют к этому безобразию никакого отношения.

Какими качествами должны обладать современные сорта? Среди них можно назвать следующие.

1. Невысокое дерево.

2. Устойчивость к болезням.

3. Крупноплодность.

4. Хороший вкус.

5. Высокая зимостойкость.

6. Ежегодная урожайность.

7. Плоды не должны портиться внутри.

8. Быстрое вступление в плодоношение.

К сожалению, идеальных сортов не существует, у каждого найдутся свои плюсы и минусы. Обо всех достоинствах и недостатках мы поговорим ниже.

Летние сорта

Августовская роса – дерево небольшое, зимостойкое. Созревает во второй половине августа. Плоды светло-зеленые, массой до 150 г. Мякоть сочная, кисло-сладкая. В плодоношение вступает на четвертый год.

Достоинства: высокая урожайность, плоды не чернеют изнутри, хороший вкус, не осыпаются, устойчивость к парше.

Недостатки: если погода не задалась, то плоды получаются не очень сладкими, а при большом урожае они мельчают.

Лучший опылитель – Памяти Яковлева.

Лада – дерево среднерослое, зимостойкое, в плодоношение вступает на третий-пятый год. Устойчиво к парше. Зреет во второй половине августа. Плоды массой 80–120 г, светло-желтые. Мякоть нежная, сочная, с легким ароматом.

Достоинства: высокая зимостойкость, хорошая самоплодность, ежегодная урожайность, устойчивость к парше.

Недостатки: некрупные плоды, склонность к осыпанию.

Чижовская – дерево невысокое, зимостойкое, плодоносит на третий-четвертый год. Достаточно устойчиво к парше. Зреет во второй половине августа. Плоды красивой грушевидной формы, с румянцем, массой 100–150 г. Мякоть полумаслянистая, сочная, очень вкусная.

Достоинства: быстрое вступление в плодоношение, великолепный вкус, самоплодность. Плоды, снятые недозрелыми, могут храниться в холодильнике до трех недель. Не темнеют изнутри и не осыпаются.

Недостатки: при недостаточном поливе ухудшается вкус плодов, а в дождливые годы они могут растрескиваться. В последнее время поступает много жалоб на то, что листочки на взрослых деревьях становятся красными, засыхают, и дерево резко погибает. Видимо, этот сорт не на всех почвах может противостоять инфекциям.

Осенние сорта

Красавица Черненко – дерево высокорослое. Сорт высокоустойчив к парше. Плодоносит на шестой год. Урожайность высокая. Созревает в конце августа – начале сентября. Плоды удлиненно-грушевидные, очень крупные, весом 150–250 г, с красным румянцем. Мякоть белая, сочная, полумаслянистая, без терпкости. Лучший опылитель – Любимица Яковлева.

Достоинства: высокое качество плодов, крупноплодность, устойчивость к парше.

Недостатки: высокое дерево, поздно вступает в плодоношение.

Мраморная – дерево зимостойкое, невысокое. Плодоносит на шестой год. Съемная зрелость наступает в начале сентября. Плоды конические, с румянцем, вес 150–200 г. Мякоть нежная, очень сочная, сладкая. Хранятся плоды до трех недель.

Достоинства: это один из лучших осенних сортов по качеству плодов.

Недостатки: в неблагоприятные годы с обилием осадков может поражаться паршой.

Памяти Яковлева – дерево совсем небольшое, высокозимостойкое, уже на третий-четвертый год усыпано плодами. Зреет с начала сентября. Плоды тупогрушевидные, желтые, с румянцем, весом 110–250 г. Мякоть кремовая, сочная, полумаслянистая, очень вкусная. Сорт самоплоден, не восприимчив к болезням, не осыпается.

Достоинства: по всем параметрам относится к лучшим сортам.

Недостатки: в засушливые годы ухудшается вкус плодов. При перегрузке урожаем они мельчают.

Москвичка – сорт выведен в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Плоды снимают в зависимости от погоды в начале – середине сентября. Масса плодов при хорошем уходе 150–250 г. При перегрузке урожаем они мельчают. Если плоды снять недозрелыми, они могут храниться в холодильнике до трех месяцев.

Достоинства: высокий урожай, высокая зимостойкость, отличный вкус, раннее вступление в плодоношение, устойчивость к парше.

Недостатки сорта: острые углы отхождения ветвей, очень нежная кожица у созревших плодов.

Москвичка – один из моих любимых сортов.

Зимние сорта

Чудесница – раннезимний сорт, плоды снимают в конце сентября зелеными. В хранилище они становятся желтоватыми. Хранятся до декабря. Плодоносит на пятый-шестой год. Плоды удлиненные, очень красивые, бугристые, 120–170 г. Мякоть сочная, кисло-сладкая.

Достоинства: устойчивость к парше, хороший вкус.

Недостатки: при перегрузке урожаем плоды мельчают.

Яковлевская – раннезимний сорт. Закладывают на хранение в конце сентября. Плоды имеют очень привлекательный вид – удлиненно-грушевидные, желтые, с румянцем, массой 120–170 г. Вкус кисло-сладкий. Плоды сочные, хранятся в подвале с хорошей вентиляцией до декабря.

Достоинства: высокое качество плодов, устойчивость к парше, высокая урожайность.

Недостаток: при обильном плодоношении плоды мельчают.

Можно бесконечно описывать сорта, но, полагаю, вы уже сделали выводы. Ранние сорта склонны к осыпанию. Крупноплодные начинают поздно плодоносить. При обильном урожае многие сорта будут мельчать. Самые вкусные плоды подчас растут на самых высоких деревьях. Поэтому выбор остается за вами. Но при грамотном подходе недостатки можно свести к минимуму.

Что можно порекомендовать?

1. Делайте профилактические обработки биологическими фунгицидами и антистрессовыми препаратами, тогда деревья не будут болеть паршой.

2. В засушливые годы обильно поливайте деревья, и плоды не потеряют вкусовых качеств.

3. При регулярной обрезке можно избежать измельчания плодов.

4. Высоту дерева можно существенно снизить, удалив центральный проводник с переводом на боковую ветвь, и делать такие процедуры лучше на еще молодых экземплярах.

5. Сразу после плодоношения обязательно подкармливайте деревья.

Все вышеперечисленные сорта могут по праву занять достойное место на вашем участке, ведь в современном ассортименте плохих образчиков нет, есть лишь садоводы, которые не могут или не хотят обеспечивать растениям надлежащий уход.

Как и когда обрезать грушу

Если груши не обрезать, то со временем деревья сильно обрастают и плоды мельчают.

Если вы сажаете молодые деревья весной, то нужно укоротить центральный проводник и боковые ветви на треть длины, если они имеются. Это восстановит баланс между корневой системой и надземной частью растения. В итоге дерево легче приживется.

Если вы сажаете деревце, у которого нет боковых веточек, то центральный проводник нужно обрезать таким образом, чтобы над землей осталось 70–80 см. Это создаст условия для прироста боковых ветвей.

Деревья, которые уже прижились, дают мощный прирост, весной вы можете его также укорачивать, чтобы снизить крону у высокорослых сортов. При обрезке нужно создать условия, чтобы центр кроны хорошо освещался. Чтобы не делать лишние спилы, лучше сразу выщипывать зеленые побеги, которые растут в направлении центра кроны. Это делают в июне.

После обрезки деревья дают вертикальные волчковые побеги, их в обязательном порядке удаляют секатором в начале лета.

При осенней посадке обрезку не делайте: не подготовленные к зиме срезы подмерзают.

Эту культуру выращивают для получения ценной ягоды и раннего урожая. Сейчас посадочный материал жимолости перестал быть дефицитом и доступен каждому дачнику. Современные сорта отличаются крупными, сладкими ягодами без горечи, которые не склонны к сильному осыпанию. Уход за жимолостью несложен. Для посадки готовят ямы как для большинства ягодных кустарников, размером 50 × 50 см.

Заправьте перегноем, компостом, биогумусом, органическими удобрениями для посадки саженцев, добавьте 0,5 л золы.

При посадке главное – сильно не заглубить саженцы. Корневая шейка имеет светлый цвет, и она должна оказаться в земле. Серая кора снаружи. Обрезать жимолость после посадки не нужно.

На зиму жимолость ни в коем случае нельзя укрывать. В противном случае она запреет. Это северная культура, которая без повреждений выносит сильные морозы.

Для ее стабильного плодоношения рядом нужно высадить несколько кустиков, обязательно разных сортов. Есть мнение, что желательно выбирать сорта одной селекционной группы (из одного питомника). Подтвердить или опровергнуть эту теорию я не могу, так как на моем участке растет слишком много сортов из разных питомников.

На жимолость синюю отрицательное влияние оказывают жидкие подкормки минеральными удобрениями с высоким содержанием азота. Из-за этого просыпаются спящие почки, сильно ослабляя тем самым кусты.

Жимолость отзывчива к уходу, и при хорошем поливе, внесении органических удобрений и посадке на солнечном месте ягоды становятся крупнее, вкуснее и меньше осыпаются.

Осенняя посадка, если речь идет об открытой корневой системе, предпочтительнее весенней.

Весной жимолость распускается раньше, чем прогревается почва, и дачники не всегда успевают ее посадить. Такие кустики сильно болеют и часто погибают.

Развиваются растения первые несколько лет крайне медленно. Пусть вас это не беспокоит; не перетаскивайте их и не пытайтесь пичкать удобрениями. Жимолость первые несколько лет интенсивно наращивает корневую систему, и только потом начинается усиленный рост побегов.

Для подкормки в конце сентября – начале октября под взрослые кусты внесите под неглубокую перекопку по ведру органики. Корни расположены близко к поверхности, и глубоко копать нельзя. Весной, после завязывания плодов, желательно опрыснуть жимолость настоем биогумуса с гуминовым калийным удобрением. После сбора урожая можно сделать опрыскивание по листу микроэлементами и подкормить под корень настоем золы. Во второй половине лета желательно не вносить азотные удобрения, они вызывают затяжной рост побегов, в итоге они плохо вызревают и, соответственно, хуже переносят зиму.

Болезни

В последние годы поступает много жалоб на жимолость. Листочки ее в июле и августе приобретают бурый оттенок, скручиваются и преждевременно опадают. После чего на кустиках могут появляться новые молодые побеги и даже происходит повторное цветение, что сильно ослабляет кусты и ведет к потере урожая, а отдельные ветви порой гибнут. Бурые пятна могут появляться как с нижней стороны листа, так и на его поверхности. На нижней стороне листьев образуется белый налет.

При повышенной влажности создаются благоприятные условия для развития грибковых болезней, например рамуляриоза. Другой причиной таких пятен может быть микроскопический клещ. Соответственно, меры нужно принимать и против болезней, и против вредителей.

Для борьбы с клещом требуются препараты из группы акарицидов. Первое опрыскивание для профилактики нужно сделать ранней весной или сразу после цветения. Еще одно опрыскивание – после сбора урожая. Для профилактики от болезней регулярно опрыскивайте кусты и почву биологическими фунгицидами. Уверяю вас, после таких обработок кустики болеть перестанут. Все эти мероприятия помогают и от мучнистой росы.

В таких случаях не помешает и опрыскивание пищевой содой (состав я приводила выше, в разделе про виноград). Особо тщательно старайтесь обрабатывать нижнюю сторону листьев.

Обрезка

Старые запущенные кусты жимолости желательно омолаживать при помощи обрезки.

У этого растения нельзя обрезать только кончики побегов, на них сосредоточен урожай. Некоторые самые старые ветки я удаляю целиком, на них почти нет молодого прироста. Часть веток, которые чуть моложе, обрезаю на молодые боковые ответвления, чтобы совсем не остаться без урожая.

Сильную обрезку за один раз можно сделать в том случае, если у вас уже есть хорошо плодоносящие молодые кусты. Чтобы не оставаться без урожая, обрезку старых кустов жимолости производят в течение нескольких лет.

В прошлом сезоне мою жимолость хоть и не сильно, но повредили мышки. В первый раз такое вижу на своем участке. Рисковать больше не хочу, поэтому основания кустиков покрасила акриловой краской для деревьев, добавив деготь.

Обрезку жимолости не стоит оставлять на весну. Почки распускаются очень рано, когда еще лежит снег, поэтому большая вероятность повредить и почки, и будущие побеги. Не оставляйте под кустами опавшие листья, так как на них перезимуют грибок и клещи.

Выбираем сорта жимолости

Перед приобретением саженцев жимолости заранее изучите описания сортов. Информацию лучше черпать из каталогов институтов, а не продавцов, которые не раскрывают нюансы.

Самые крупноплодные сорта, которые растут на моем участке, – Бакчарский великан и Гордость Бакчара. Весной я буду сажать сорта Восторг, Сильгинка, Стрежевчанка, Нарымская. Сорта действительно имеют крупную ягоду. На вкус приятные, без горечи. Сильно не осыпаются.

Также у меня растут сорта Виола, Камчадалка, Волхова, Нимфа, Амфора, Герда, Тунгус, Племя, Павловская, Шахиня, Прима, Золушка. Все они мне нравятся. Но их стало так много, что с частью коллекции придется расстаться – буду менять их на более крупные, которые перечислила.

Если ягоды зреют в прохладную погоду, то в них накапливается большое количество витамина С. Если зреют в жару, то в них больше сахара.

Жимолость нельзя назвать урожайной культурой, в этом сезоне с трех кустов я набрала 3 кг ягод. Но это самая первая ягода, которая поспевает на участке. Уже в начале июня можно пополнять витаминный запас. Ягоды мы употребляем в свежем виде и замораживаем. Зимой делаем смузи. Делать варенье из жимолости нецелесообразно, так как теряется вся ценность ягод.

Целебные свойства лимонника до сих пор изучаются, его состав уникален. Все части растения давно применяются в медицине для стимуляции центральной нервной системы. Настой лимонника может заменить кофе, оказывает положительное влияние при хронической усталости, депрессии, физических и умственных нагрузках. Положительно действует на работу сердца и сердечно-сосудистой системы в целом. Следует знать, что принимать бесконтрольно препараты лимонника не стоит, особенно людям с гипертонией.

Однако, гуляя по саду, мы срываем немного ягод с лианы и съедаем, и хуже нам точно не становится. Самым выраженным стимулирующим действием обладают именно спелые плоды лимонника, другие части растения действуют более мягко.

Когда смотришь на изгородь, увитую лимонником и усыпанную кистями ярких ягод, то не думаешь о пользе, ведь это прежде всего красиво. Мне непонятно, почему эта культура так редко встречается на участках, неужели дикий виноград – это единственный вариант для вертикального озеленения?

Поговорим об уходе

Все, что я писала об актинидии, в равной степени относится и к лимоннику. Ему нужны точно такие же условия и уход. Посадка в полутени, обильный полив и дождевание, защита от северных ветров. Обрезка только поздней осенью. В первые два года растения укрывают листвой и лапником или нетканым материалом и компостом. Но всегда есть нюансы.

Плодоношения можно не дождаться. Все побеги по мере их роста дополнительно подвязывайте к шпалере.

Цветки у лимонника всегда раздельнополые. В культуре растения могут быть однодомными (на лиане одновременно есть мужские и женские цветы) и двудомными (отдельно растения с только женскими или мужскими цветками). Также есть наблюдения, что растения лимонника могут в разные годы изменять пол: в один год на них женские цветки, а на следующий – мужские. Именно с этим и связана путаница при приобретении саженцев: никогда не знаешь, на что нарвешься. Самым надежным вариантом считается приобретение саженцев из разных питомников, так как при перекрестном опылении между разными растениями повышается завязываемость, количество плодиков в кисти, урожайность и размер ягод увеличиваются. При вегетативном размножении, которому отдают предпочтение в питомниках, растения сохраняют свои свойства, и есть гарантия, что вы возьмете хорошие экземпляры.

Иммунным сортам яблонь не страшны такие заболевания, как парша, мучнистая роса, ржавчина и цитоспороз. Иммунитет к этим заболеваниям у них заложен на генном уровне. Нет, это не ГМО, а яблони триплоидные, которые появились путем скрещивания разнохромосомных форм растения – диплоидных и тетраплоидных. При выращивании таких сортов вам больше не придется производить химическую обработку. И самая приятная новость заключается в том, что они давно не редкость и их можно без проблем приобрести в питомниках. А создали их ученые из Орла. Представляете, сколько можно сэкономить времени, нервов и сил? Но главное, что урожай будет экологически чистым. Я понимаю, что мы привыкли ко вкусу старых сортов, только новинки по этому параметру им не уступают, а качество плодов у них гораздо выше. Еще следует отметить высокую урожайность таких яблонь. Это возможно благодаря тому, что дерево не тратит силы на болезнь, за счет чего его ресурс гораздо выше.

Я очень люблю старый сорт Спартак, но если лето дождливое и нежаркое, то парша тут как тут, а рядом растет шикарный осенний сорт Кандиль орловский, который ни при каких обстоятельствах не заболевает. И сорт просто превосходный по внешнему виду и вкусу. Я перечислю вам некоторые сорта иммунных яблонь – Рождественское, Строевское, Болотовское, Имрус, Яблочный спас, Свежесть, Августа, Орловим, Юбиляр.

Поэтому еще раз призываю вас заранее изучить описания сортов и только потом совершать покупки.

Итак, сорт выбран, и теперь вам предстоит решить, деревья какой высоты вы хотите видеть на своем участке. Довольно часто неопытные и начинающие дачники просят низкорослые сорта яблонь. Но высота дерева – не всегда сортовая особенность, чаще всего это зависит от подвоя (дичка), на который делали прививку. К примеру, всем известный сорт Антоновка может быть высокорослым, среднерослым и даже карликовым. Это еще один повод покупать саженцы у проверенных продавцов. В противном случае, даже если вас не обманут с сортом, вы можете купить дерево неподходящей высоты.

Высокорослые деревья самые долговечные и самые неприхотливые в уходе. У них мощная корневая система, которая уходит глубоко, и благодаря этому они не нуждаются в опоре и частых поливах. Но такие яблони нельзя сажать на участках с близким залеганием грунтовых вод.

Ухаживать за ними непросто: чего только стоят сбор и обработка на пятиметровой высоте! Большая яблоня занимает слишком много места, и на небольшом участке их много не разместишь. Но, посадив такие деревья, вы можете быть уверены, что плоды попробуют ваши внуки. Так что сами решайте, есть ли у вас лишние сотки и нужен ли вам огромный урожай на переработку и хранение.

Если бы у меня был большой участок, то я все равно посадила бы несколько высокорослых иммунных яблонь. В качестве подвоя для прививки таких яблонь используют дички, выращенные из семян зимостойких сортов. У нас в питомнике чаще всего использовали семена сортов Антоновки и Аниса. Вы замечали, что плоды одного и того же сорта на разных участках могут отличаться? Дело в том, что подвой частично передает свои свойства сорту, который на него прививают. Несложно догадаться, что сорт Спартак, привитый на Анис, будет вкуснее и ярче, нежели привитый на Антоновку, и мы это учитывали, когда выращивали подвои.

Низкорослые подвои называют клоновыми, и выращивают их уже не из семян, а разводят вегетативным способом.

Какие преимущества у низкорослых яблонь? Они начинают давать урожай уже на третий год после прививки. За компактной кроной удобно ухаживать. Урожай на среднерослых подвоях очень даже большой. Яблоки, как правило, крупнее и красивее окрашены благодаря лучшей освещенности кроны и качествам подвоя. Такие деревья можно сажать при близком залегании грунтовых вод, кроме того, они быстрее восстанавливаются после сильных морозов.

Низкие деревья при небольшом участке позволят вам разнообразить ассортимент. Там, где растет одна высокорослая яблоня, поместятся четыре низкорослые.

Клоновые подвои различаются по высоте.

№ 62–396 – это карликовый подвой, деревья имеют высоту до 2,5 м, и срок их жизни 15 лет.

№ 54–118 – это среднерослый подвой, деревья имеют высоту 3,5 м и живут около 30 лет.

М9 – это суперкарлик, и его использовали нечасто. Деревья, привитые на него, имели совсем малый размер – около 1,5–2 м. Но смотрятся такие экземпляры весьма декоративно, и если выбрать для прививки не самые крупные сорта, то вполне можно получать урожай, особенно при шпалерном способе выращивания.

Какие недостатки, кроме короткого срока жизни, имеет дерево на низкорослом подвое? Чем ниже подвой, тем менее разветвленная у него корневая система и тем хуже его «якорность». Поверхностное залегание корневой системы делает деревья менее засухоустойчивыми, поливать их нужно чаще и лучше мульчировать. Подобным яблоням обязательно нужна надежная опора, чтобы они не кренились. С другой стороны, поверхностное залегание корневой системы дает возможность качественной подкормки, и такое явление, как периодичность плодоношения, можно просто ликвидировать. В нашем регионе я не заметила, что зимостойкость таких яблонь ниже по сравнению с высокорослыми.

Антоновка никогда не сможет стать колоновидной. Крона этих деревьев имеет такой специфический вид благодаря не подвою, а именно особенностям сорта.

Когда колоновидные яблони только стали появляться на рынке, многие испытали настоящее разочарование, так как вырастали пяти-шестиметровые колонны, при этом с них был очень маленький урожай. Как выяснилось позже, прививать такие сорта нужно было не на семенные подвои, а строго на клоновые низкорослые. И, как вы понимаете, их высота тоже зависит от номера подвоя.

Из «колонок» получаются шикарные живые изгороди, если они привиты на карликовый подвой и высажены через 40–50 см. Если привить на среднерослый подвой, то может получиться компактное дерево с аккуратной кроной. Такие деревья тоже не живут более 15–20 лет, при хорошем уходе дают стабильные урожаи, а затем их крона начинает постепенно засыхать. «Колонки» требуют высокого уровня агротехники.

Посадка яблони

Как избежать частых ошибок, допускаемых при посадке яблонь?

Нельзя заглублять прививку – это приводит к замедленному развитию или к полной остановке роста. Особенно внимательно нужно смотреть на этот момент при посадке яблони именно на клоновом подвое, так как данный подвой имеет склонность давать корни по всей своей длине. Иногда мне даже приходилось счищать корни на подвое, чтобы посадить как следует.

Нельзя обмакивать корневую систему в глиняную болтушку, особенно это касается клоновых подвоев. Глина препятствует нарастанию новых всасывающих корешков.

Не стоит класть в посадочную яму минеральные фосфорные и калийные удобрения и таким способом создавать сильный дисбаланс питательных веществ и губить полезную микрофлору. Молодому дереву требуется рыхлый и обогащенный органикой грунт.

Не нужно на дно посадочной ямы класть непреодолимый для корневой системы слой дренажа. Это совершенно недопустимо для клоновых низкорослых подвоев. У них и так корни неглубоко уходят, а дренаж и вовсе затормозит этот процесс.

Нельзя ставить железный кол для опоры, так как во время ветра при соприкосновении может пострадать кора. А если в первый год жизни дерева вы плотно привяжете ствол к металлическому колышку, то во время морозов часть штамба может погибнуть.

Неважно, на север или на юг будет смотреть ваша прививка, она все равно хорошо срослась, а вот поставить деревянную планку с южной стороны можно.

Мне кажется, эта информация поможет вам более грамотно и обдуманно делать выбор сортов и саженцев для своего участка.

Отличать клоновый подвой от семенного при покупке саженца совсем несложно. У семенного подвоя есть хорошо развитые скелетные корни, которые отходят в стороны. Корень клонового подвоя скелетных корней не имеет и похож на мочалку. Небольшой центральный скелетный корень может наличествовать у среднерослого подвоя, но вокруг тоже должно быть много мелких корешков.

Я уже вижу, как на рынке вы задаете наводящие вопросы продавцам и скрупулезно рассматриваете каждое деревце. Мне обычно хватает двух вопросов, чтобы понять, обманывают меня или нет.

Растить свой сад – занятие увлекательное, ведь он меняется каждый сезон. Не бойтесь расставаться с не понравившимися вам сортами, меняйте их на новые. Как видите, некоторые из них дают урожай очень быстро.